Выкройка платья-футляр: как сшить своими руками

Рекомендации по подбору ткани

Платье-футляр, на наш взгляд, несправедливо определяется как «строгое». Для этого наряда характерны длина до колен, прямой крой и минимум акцентов, в целом — строго деловой стиль. Однако мода в Москве (и не только в столице!) Переменчива, поэтому в наши дни все больше «пеналов» шьют с вырезами, открытыми плечами, разрезами, складками, парфюмерией и другими элементами декора. Именно их наличие не только вносит изменения в выкройки, но и влияет на выбор ткани для шитья.

Как правило, предпочтение отдается плотным тканям, иногда с небольшим добавлением эластана. Для летних платьев подойдет шелк, хлопок, поплин, зимой рекомендуется обратить внимание на трикотаж (обязательно учитывать особенности пошива трикотажа!) С добавлением шерсти.

К тому же ткань следует подбирать не только по сезонности, но и под свою фигуру. Для стройных барышень подойдут и относительно тонкие ткани (40, 42, 44 размера, иногда — 46 размера); женщинам с извилистыми формами (размер 50, 52, 54) советуем отдавать предпочтение достаточно плотным и, что немаловажно, тканям, хорошо сохраняющим форму. Платья-футляры из плотных тканей с небольшим добавлением эластана хорошо смотрятся даже на 56-м размере, но здесь следует учитывать особенности стиля (открытые плечи и предплечья в этом случае могут выглядеть не совсем уместно).

Экспериментируйте не только со стилем одежды, но и с цветом ткани. Очень элегантно смотрится платье-футляр в клетку (с клетчатым принтом нужно быть осторожным — старайтесь не выбирать крупный узор). Я всегда одеваюсь в черное или красное. Добавьте кружева, складки, фактурную ткань — и ваша одежда станет поистине уникальной!

Базовая выкройка платья футляр

В процессе построения выкройки платья-футляра для начинающих мы будем использовать следующие инструменты:

• миллиметровая бумага;
• острый карандаш;
• мягкая резина;
• портновская модель;
• управлять;
• сантиметр;
• калькулятор.

Снятие мерок

Для начала напишем в тетрадь полузахваты. Чтобы получить половину окружности, делим размер окружности пополам.

• Сш — половина окружности вокруг шеи;
• Cr1 — окружность груди 1-й половины;
• Cr2 — половина окружности груди 2;
• Cr3 — половина окружности груди 3a;
• Ст — половина окружности талии;
• Сб — половина окружности бедра.

Далее снимаем мерки длины, как показано на фото ниже:

• Di — желаемая долгота классического костюма;
• Дп — долгота по плечу;
• Dts: долгота по спине до уровня талии;
• Случайность: длина полки на уровне талии.

Итак, займемся мерой ширины (width.).

• Шп — широкий в плече;
• Шг — широкий на груди;
• Шс — широкая по спине.

Теперь запишем в блокнот рост (рост.):

Впкг — косая высота одного плеча по груди;

Впкс — косая высота крючком по спинке;

Bg — измерение высоты груди.

Снимаем мерки по фигуре как показано на фото выше. При измерении груди, талии и бедер внимательно следите за тем, чтобы сантиметр проходил строго горизонтально в самом узком / широком месте. Сантиметр не растягиваем, но и слишком свободно не измеряем объемы.

Не забываем про прибавки для свободного покроя платья по фигуре. Их размер зависит от растяжимости ткани и желаемой свободы посадки.

Пример

Например, для построения платья мы используем мерку 48 пп. (Обхват груди 96см), рост 164см.

Размеры в миллиметрах:

• Сш = 185 мм;
• Cr1 = 459 мм;
• Cr2 = 504 мм;
• Cr3 = 480 мм;
• Ст = 380 мм;
• Сб = 520 мм;
• Di = 900 мм;
• Dt = 429 мм;
• ДТП = 444 мм;
• Шп = 133 мм;
• Ширина = 173 мм;
• Шс = 183 мм;
• VPC = 432 мм;
• Впрз = 215 мм;
• Bg = 275 мм.
• Увеличивать:
• Pg = 60 мм;
• Ven = 30 мм;
• ПБ = 25 мм;
• Пш = 8 мм;
• Psp = 3 мм;
• Пш пр = 49 мм;
• PDT = 5 мм;
• Тп = 10 мм;
• Пшгор = 10 мм;
• Psp = 20 мм.

Выполнение расчетов для сетки:

• Уездная сетка (сегмент A0-a1) = Cr3 + Pg = 480 мм + 60 мм = 540 мм.
• Округ спинка (А0-а) = Шс + Пшс = 183 мм + 8 мм = 191 мм.
• Полки графства (a1-a2) = Wg + (Cr2-Cr1) + Pshp = 173 мм + (504 мм — 459 мм) + 3 мм = 221 мм.
• Проймовое графство (а-а2) = Шпр = Шполь — (Шсп + Шполь) = 540 мм — (191 мм + 221 мм) = 128 мм.
• Глубина проймы (А0-Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдц = 215 мм + 20 мм + 0,5 * 0,5 = 238 мм.
• Положение уровня талии (A0-T) = Dts + Pdts = 429 мм + 5 мм = 434 мм.
• Положение бедра на уровне (A0-B) = Dts / 2−2 = 429 мм / 2−2 = 195 мм.
• Положение нижнего уровня (A’-H1) = D + Dts = 900 мм + 5 мм = 905 мм (долготу спинки закладываем после наращивания шейки спинки), но на этом этапе ставим долготу платья от бренда A1.

Построение сеточки

Этап первый

За первый знак постройки берем метку А0, от нее ширину (ширину) сетки (540 мм) нужно отставить вправо, проводим линию и в конце ставим метку а1.

Справа от знака A0 на интервале A0-a1 ставим ширину обратно и отмечаем ее как a.

Слева от отметки a1 на интервале A0-a1 помещаем ширину полки и отмечаем ее как a2.

Расстояние между отметками а и а2 равно ширине проймы.

Вниз от отметки A0 откладываем высоту рубашки и отмечаем ее буквой H — мы отметили долготу платья. На текущем этапе построения модели она соответствует уровню низа платья.

Из знака A0 ниже ставим положение уровня груди на интервал A0-G и ставим знак D.

От A0 по линии A0-G откладываем положение уровня талии, отмечаем его T.

От знака Т до отрезка A0-G проводим уровень бедер и отмечаем его буквой B.

Также закладываем высоту от отметки сетки a1 и отмечаем ее как H3. Закрываем прямоугольную часть.

Из знаков G, T и B проводим горизонтальные линии и получаем знаки G3, T3 и B3 на пересечении с отрезком a1-H3.

От знаков а и а2 проводим вертикальные линии на отрезке -Г3 и ставим знаки Г1 и Г4.

Этап второй

От знака А0 укладываем влево по линии 5 мм — получаем втягивание середины спинки вверху. Обозначим его как A0′.

По знаку A0 ′ на отрезке A0-H устанавливаем уровень лопаток, который они декларируют. 0,4 * Dts = 0,4 * 429 мм = 172 мм и ставим знак Y. Соединяем Y с A0 ′ временной шкалой.

Итак, из A0 ′ слева строим вырез горловины. Широта A0′-A2 = Ssh / 3 + Pshgor = 185 мм / 3 + 10 мм = 72 мм.

Теперь давайте построим глубину задней части шеи A0′-A = A2-A1 = 72 мм / 3 = 24 мм вниз от отметки A0 ′ на сегменте A0′-U. Соединяем в прямоугольник и изогнутой кривой формируем линию шеи спинки.

Этап третий

От метки Т слева на сегменте талии Т-Т3 проложите изгиб = 15 мм для полуприлегающих изделий. Мы отмечаем это как T1.

Чтобы наложить центральный шов спинки, сделайте 15-миллиметровую складку от метки H вправо и поместите метку H1. Через метки AU-T1-H1 прорисовываем средний шов спинки.

От шеи спинки по центральному шву откладываем долготу спинки вниз и отмечаем ее как H (исправленная долгота).

Этап четвёртый

Осуществляем построение конечного знака уступа, для этого строим радиус из знака А2 равный Шп + раствор tuck = 133 мм + 20 мм = 153 мм, где решение ext comp. 20мм. И еще строим еще один радиус со знаком T1, равным Vpk + Pvpk, где Ppvk = Pdts + Ppn (добавлен в подплечник, в нашем случае = 0), и получаем 432 мм + 5 мм = 437 мм.

На пересечении лучей от знаков A2 и T1 делаем знак P1.

Этап пятый

Выполняем построение плечевого локтя. Начнем с определения расположения элемента по плечевому шву. Дротик должен составлять 1/3 — 1/4 ширины крючка: 1/3 * 133 мм — 1/4 + 133 мм = 44 — 33, возьмем значение 40 мм.

Раствор вытяжки при оформлении плечевого шва берем = 20 мм. Ставим метку I1 на плечо от метки А2 и метку I2 с шагом 20 мм. Итак, начиная с I1 и I2, мы начинаем с радиуса, равного 70 мм, и находим I.

E, I1 и I2 связаны вместе.

Для выравнивания плечевого шва нам нужно приподнять бока выта ​​от плечевого шва на 2мм.

После этого нам нужно соединить стороны выта ​​с отметками горловины А2 и концом плечевого шва П2. От знака P2 до вертикали a1-G1 проводим перпендикулярную линию, которая нам понадобится для расчета вспомогательных линий проймы.

Этап шестой

Поможет выстроить метки проймы исходя из долготы отрезка P1-G1 — 189 мм. Найти знак P3 = 189 мм / 3 + 20 мм = 83 мм. Накладываем знак P3 от знака G1 от уровня груди в промежутке между G1 и a1.

От угла G1 проймы проводим биссектрису с долготой = Spr * 0,2 + 5 мм = 128 мм * 0,2 + 5 мм = 31 мм.

Поможет знак Г2, расположенный посередине широты проймы, то есть Шпр / 2 = 128 мм / 2 = 64 мм.

Этап седьмой

Линию задней проймы проводим плавным контуром, при этом отметка Р2 должна иметь прямой угол.

Этап восьмой

Чтобы найти отметку центра груди, интервал G3-G 4/2 — 10 мм = 220 мм, 1/2 — 10 мм = 101 мм отложите меткой G3 справа и отметьте эту точку как G6.

Для изделий из группы одежды следует нарисовать каплю на талии = 5 мм, для этого от Т3 отложите 5 мм и отметьте Т31. От него проведите слева горизонтальную линию с долготой, равной отрезку G3-G6.

Далее строим верх горловины полки, для этого Dtp + Pdtp = 444 мм + 10 мм = 454 мм, от отметки T31 откладываем эту высоту и ставим отметку A3. Проведите горизонтальную линию от A3 влево.

Для построения горловины полки бортовой Сш / 3 + Пшгор = 185 мм / 3 + 10 мм = 72 мм отложите слева отметку А3 по горизонтали и отметку А4.

Нам нужно рассчитать глубину горловины по формуле A3-A4 +10 мм = 82 мм и провести радиус от отметок A4 на вертикальной линии A3-T3, поставить отметку горловины A5.

Из А5 и А4 радиусом, равным глубине горловины, делаем выемки и добираемся до их вспомогательной метки пересечения А3 ′, от которой проводим арку горловины.

Этап девятый

По знаку A4 с радиусом Bg = 275 мм вычисляем положение высшего знака сундука и находим знак G7.

Далее рассчитываем раствор экстракта грудной клетки по формуле 2 (Cr2 — Cr1) + 20 мм = 2 (504 мм — 459 мм) + 20 мм = 110 мм.

На стыке двух дуг с радиусом высоты синуса от знака G7 и радиусом решения vyt от знака A4 находим знак A9.

Соединив А9 и А4 с G7, получаем полку-нагрудник.

Этап десятый

Чтобы найти вспомогательное, знаки должны вычислить положение P4 в промежутке между a2 и G4. Для этого зазор между P1 и G1 (из модели) 10мм = 189мм — 10мм = 179мм, у нас получился зазор P4-G4. Затем необходимо сегмент G4-P4 разделить на 3 = 60 мм и отложить это расстояние от отметки G4 вверх, в этот момент ставим отметку P6.

У нас получится знак P5 на пересечении дуг от A9 — ширина плеч = 133 мм и от P6, равного отрезку P6-P4 = 119 мм.

Линию плеча прослеживаем через A9 и P5.

Этап одиннадцатый

Строим пройму из полочек. Для этого необходимо провести вспомогательную линию, в центре которой закрепить перпендикуляр долготой 10 мм.

Из угла G4 строим биссектрису Spr * 2 мм = 128 мм * 0,2 = 26 мм.

По П5, П6 и G2 и построенным перпендикулярам проводим линию проймы полочки.

Этап двенадцатый

Строим боковые контуры груди. Начинаем с G4 — центра проймы — вниз проводим вертикальную линию — осевую линию бокового шва.

На стыке линии талии, бедер и уровня низа у нас есть знаки Т2, В2 и Н2.

Таким образом, мы должны рассчитать решение по формуле на талии: T1-T3 — (St + Pt) = 525 мм — (380 мм + 30 мм) = 115 мм — мы получили сумму решений ext на талии.

Теперь формируем боковой шов. Для этого берем 0,4 * Rp вытачек на талии = 0,4 * 115мм = 46мм, теперь поделим это число пополам, так как получили полное решение вытяжки в боковом шве. Итак, 46/2 = 23 мм, отложите миллиметры, рассчитанные по обе стороны от T2, отметьте их как T21 и T22.

Далее нужно рассчитать расширение по бедрам: (Сб + Пб) — В1-В3 = (520 + 25) — 525 = 20 мм. Разделите полученное число пополам: 2/2 = 10 мм и отложите обе стороны B2 на 10 мм. Мы сообщаем как B21 и B22.

В этом примере конструкции мы оставляем низ платья ровным, поэтому нам нужно отложить те же значения по низу и по боковому шву, что и на бедрах. Мы сообщаем как H21 и H22.

По знакам G4, T21, B22, H22 и G4, T22, B21, H21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этап тринадцатый

На талии на спине строим вытачку. Для начала нам нужно определить его расположение: T1-T21 / 2 = 218 мм / 2 = 109 мм, мы отмечаем его как T4.

Затем переходим к расчету раствора вытяжки в жизни (раствор, нарисованный в жизни — раствор, нарисованный в жизни) * 0,55 = (115 — 46) * 0,55 = 38 мм. Это решение нужно разделить на два: 38/2 = 19 и отложить T4, мы помечаем его как T41 и T42.

H дротики от талии вверх и вниз комп. 150 мм каждый, обозначьте как K1 и K2.

Осталось расположить ряды изделия от концов плавно изогнутой вытяжки через Т41 и Т42.

Этап четырнадцатый

Строим дротик на уровне талии полочки. Для этого нам нужно использовать положение центра сундука на полочке. Вниз от уровня талии от Т6 начинаем вертикальную линию на уровне бедер, отмечаем ее как Т5.

Приступим к расчету раствора экстракта in vita: экстракт в растворе vita — экстракт раствора на стороне vita — раствор vyt vita back = 115 — 46 — 38 = 31 мм. Разделите полученное число пополам 30, ½ = 15 мм, на T5 в обоих направлениях = T51 и T52.

Высота от талии вверх и вниз такая же, как и на спине, по 150 мм — отметки К3 и К4.

Осталось расположить ряды изделия от концов вытяжки плавной линией через Т51 и Т52.

Этап пятнадцатый

Построим рельефные линии. Для этого переводим часть полочки нагрудного капюшона. Для этого с насечкой, равной расстоянию от выреза горловины до вытачки спинки = 40 мм по линии плеча полочки, закладываем 40 мм и маркируем как А81.

Далее следует соединить A81 и G7 — это долгота радиуса перевода выдавливания грудной клетки. = 263 мм.

От A4 прокладываем радиус A4-A8, равный расстоянию между A9 и A81 = 40 мм, ставим первую выемку, от G7 с радиусом равным расстоянию между A81 и G7 делаем вторую выемку. На пересечении лучей ставим точку A8. Далее необходимо соединить A8-G7 и A8-A4 — на линии рельефа полки и на участке рельефа полки образуется плечевая линия.

Этап шестнадцатый

Теперь сформируем низ платья. Для этого нам нужно опустить линию центра полочки: спуск линии низа H3-H31 составляет 10 мм.

Рельефные линии полочки и спинки спускаются на нижний уровень и обозначаются как H4 и H5, затем линии низа полки — H22-H5-H31 — соединяются плавным контуром, а спинка — H1-H4-H21.

Этап семнадцатый

На последнем этапе работы перенесем на кальку основные детали полки, стороны полки, спинку и спинку и добавим �