Выкройка платья-футляр: как сшить своими руками

Рекомендации по подбору ткани

Платье-футляр, на наш взгляд, несправедливо определяется как «строгое». Для этого наряда характерны длина до колен, прямой крой и минимум акцентов, в целом — строго деловой стиль. Однако мода в Москве (и не только в столице!) Переменчива, поэтому в наши дни все больше «пеналов» шьют с вырезами, открытыми плечами, разрезами, складками, парфюмерией и другими элементами декора. Именно их наличие не только вносит изменения в выкройки, но и влияет на выбор ткани для шитья.

Как правило, предпочтение отдается плотным тканям, иногда с небольшим добавлением эластана. Для летних платьев подойдет шелк, хлопок, поплин, зимой рекомендуется обратить внимание на трикотаж (обязательно учитывать особенности пошива трикотажа!) С добавлением шерсти.

К тому же ткань следует подбирать не только по сезонности, но и под свою фигуру. Для стройных барышень подойдут и относительно тонкие ткани (40, 42, 44 размера, иногда — 46 размера); женщинам с извилистыми формами (размер 50, 52, 54) советуем отдавать предпочтение достаточно плотным и, что немаловажно, тканям, хорошо сохраняющим форму. Платья-футляры из плотных тканей с небольшим добавлением эластана хорошо смотрятся даже на 56-м размере, но здесь следует учитывать особенности стиля (открытые плечи и предплечья в этом случае могут выглядеть не совсем уместно).

Экспериментируйте не только со стилем одежды, но и с цветом ткани. Очень элегантно смотрится платье-футляр в клетку (с клетчатым принтом нужно быть осторожным — старайтесь не выбирать крупный узор). Я всегда одеваюсь в черное или красное. Добавьте кружева, складки, фактурную ткань — и ваша одежда станет поистине уникальной!

Базовая выкройка платья футляр

В процессе построения выкройки платья-футляра для начинающих мы будем использовать следующие инструменты:

• миллиметровая бумага;
• острый карандаш;
• мягкая резина;
• портновская модель;
• управлять;
• сантиметр;
• калькулятор.

Снятие мерок

Для начала напишем в тетрадь полузахваты. Чтобы получить половину окружности, делим размер окружности пополам.

• Сш — половина окружности вокруг шеи;
• Cr1 — окружность груди 1-й половины;
• Cr2 — половина окружности груди 2;
• Cr3 — половина окружности груди 3a;
• Ст — половина окружности талии;
• Сб — половина окружности бедра.

Далее снимаем мерки длины, как показано на фото ниже:

• Di — желаемая долгота классического костюма;
• Дп — долгота по плечу;
• Dts: долгота по спине до уровня талии;
• Случайность: длина полки на уровне талии.

Итак, займемся мерой ширины (width.).

• Шп — широкий в плече;
• Шг — широкий на груди;
• Шс — широкая по спине.

Теперь запишем в блокнот рост (рост.):

Впкг — косая высота одного плеча по груди;

Впкс — косая высота крючком по спинке;

Bg — измерение высоты груди.

Снимаем мерки по фигуре как показано на фото выше. При измерении груди, талии и бедер внимательно следите за тем, чтобы сантиметр проходил строго горизонтально в самом узком / широком месте. Сантиметр не растягиваем, но и слишком свободно не измеряем объемы.

Не забываем про прибавки для свободного покроя платья по фигуре. Их размер зависит от растяжимости ткани и желаемой свободы посадки.

Пример

Например, для построения платья мы используем мерку 48 пп. (Обхват груди 96см), рост 164см.

Размеры в миллиметрах:

• Сш = 185 мм;
• Cr1 = 459 мм;
• Cr2 = 504 мм;
• Cr3 = 480 мм;
• Ст = 380 мм;
• Сб = 520 мм;
• Di = 900 мм;
• Dt = 429 мм;
• ДТП = 444 мм;
• Шп = 133 мм;
• Ширина = 173 мм;
• Шс = 183 мм;
• VPC = 432 мм;
• Впрз = 215 мм;
• Bg = 275 мм.
• Увеличивать:
• Pg = 60 мм;
• Ven = 30 мм;
• ПБ = 25 мм;
• Пш = 8 мм;
• Psp = 3 мм;
• Пш пр = 49 мм;
• PDT = 5 мм;
• Тп = 10 мм;
• Пшгор = 10 мм;
• Psp = 20 мм.

Выполнение расчетов для сетки:

• Уездная сетка (сегмент A0-a1) = Cr3 + Pg = 480 мм + 60 мм = 540 мм.
• Округ спинка (А0-а) = Шс + Пшс = 183 мм + 8 мм = 191 мм.
• Полки графства (a1-a2) = Wg + (Cr2-Cr1) + Pshp = 173 мм + (504 мм — 459 мм) + 3 мм = 221 мм.
• Проймовое графство (а-а2) = Шпр = Шполь — (Шсп + Шполь) = 540 мм — (191 мм + 221 мм) = 128 мм.
• Глубина проймы (А0-Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдц = 215 мм + 20 мм + 0,5 * 0,5 = 238 мм.
• Положение уровня талии (A0-T) = Dts + Pdts = 429 мм + 5 мм = 434 мм.
• Положение бедра на уровне (A0-B) = Dts / 2−2 = 429 мм / 2−2 = 195 мм.
• Положение нижнего уровня (A’-H1) = D + Dts = 900 мм + 5 мм = 905 мм (долготу спинки закладываем после наращивания шейки спинки), но на этом этапе ставим долготу платья от бренда A1.

Построение сеточки

Этап первый

За первый знак постройки берем метку А0, от нее ширину (ширину) сетки (540 мм) нужно отставить вправо, проводим линию и в конце ставим метку а1.

Справа от знака A0 на интервале A0-a1 ставим ширину обратно и отмечаем ее как a.

Слева от отметки a1 на интервале A0-a1 помещаем ширину полки и отмечаем ее как a2.

Расстояние между отметками а и а2 равно ширине проймы.

Вниз от отметки A0 откладываем высоту рубашки и отмечаем ее буквой H — мы отметили долготу платья. На текущем этапе построения модели она соответствует уровню низа платья.

Из знака A0 ниже ставим положение уровня груди на интервал A0-G и ставим знак D.

От A0 по линии A0-G откладываем положение уровня талии, отмечаем его T.

От знака Т до отрезка A0-G проводим уровень бедер и отмечаем его буквой B.

Также закладываем высоту от отметки сетки a1 и отмечаем ее как H3. Закрываем прямоугольную часть.

Из знаков G, T и B проводим горизонтальные линии и получаем знаки G3, T3 и B3 на пересечении с отрезком a1-H3.

От знаков а и а2 проводим вертикальные линии на отрезке -Г3 и ставим знаки Г1 и Г4.

Этап второй

От знака А0 укладываем влево по линии 5 мм — получаем втягивание середины спинки вверху. Обозначим его как A0′.

По знаку A0 ′ на отрезке A0-H устанавливаем уровень лопаток, который они декларируют. 0,4 * Dts = 0,4 * 429 мм = 172 мм и ставим знак Y. Соединяем Y с A0 ′ временной шкалой.

Итак, из A0 ′ слева строим вырез горловины. Широта A0′-A2 = Ssh / 3 + Pshgor = 185 мм / 3 + 10 мм = 72 мм.

Теперь давайте построим глубину задней части шеи A0′-A = A2-A1 = 72 мм / 3 = 24 мм вниз от отметки A0 ′ на сегменте A0′-U. Соединяем в прямоугольник и изогнутой кривой формируем линию шеи спинки.

Этап третий

От метки Т слева на сегменте талии Т-Т3 проложите изгиб = 15 мм для полуприлегающих изделий. Мы отмечаем это как T1.

Чтобы наложить центральный шов спинки, сделайте 15-миллиметровую складку от метки H вправо и поместите метку H1. Через метки AU-T1-H1 прорисовываем средний шов спинки.

От шеи спинки по центральному шву откладываем долготу спинки вниз и отмечаем ее как H (исправленная долгота).

Этап четвёртый

Осуществляем построение конечного знака уступа, для этого строим радиус из знака А2 равный Шп + раствор tuck = 133 мм + 20 мм = 153 мм, где решение ext comp. 20мм. И еще строим еще один радиус со знаком T1, равным Vpk + Pvpk, где Ppvk = Pdts + Ppn (добавлен в подплечник, в нашем случае = 0), и получаем 432 мм + 5 мм = 437 мм.

На пересечении лучей от знаков A2 и T1 делаем знак P1.

Этап пятый

Выполняем построение плечевого локтя. Начнем с определения расположения элемента по плечевому шву. Дротик должен составлять 1/3 — 1/4 ширины крючка: 1/3 * 133 мм — 1/4 + 133 мм = 44 — 33, возьмем значение 40 мм.

Раствор вытяжки при оформлении плечевого шва берем = 20 мм. Ставим метку I1 на плечо от метки А2 и метку I2 с шагом 20 мм. Итак, начиная с I1 и I2, мы начинаем с радиуса, равного 70 мм, и находим I.

E, I1 и I2 связаны вместе.

Для выравнивания плечевого шва нам нужно приподнять бока выта ​​от плечевого шва на 2мм.

После этого нам нужно соединить стороны выта ​​с отметками горловины А2 и концом плечевого шва П2. От знака P2 до вертикали a1-G1 проводим перпендикулярную линию, которая нам понадобится для расчета вспомогательных линий проймы.

Этап шестой

Поможет выстроить метки проймы исходя из долготы отрезка P1-G1 — 189 мм. Найти знак P3 = 189 мм / 3 + 20 мм = 83 мм. Накладываем знак P3 от знака G1 от уровня груди в промежутке между G1 и a1.

От угла G1 проймы проводим биссектрису с долготой = Spr * 0,2 + 5 мм = 128 мм * 0,2 + 5 мм = 31 мм.

Поможет знак Г2, расположенный посередине широты проймы, то есть Шпр / 2 = 128 мм / 2 = 64 мм.

Этап седьмой

Линию задней проймы проводим плавным контуром, при этом отметка Р2 должна иметь прямой угол.

Этап восьмой

Чтобы найти отметку центра груди, интервал G3-G 4/2 — 10 мм = 220 мм, 1/2 — 10 мм = 101 мм отложите меткой G3 справа и отметьте эту точку как G6.

Для изделий из группы одежды следует нарисовать каплю на талии = 5 мм, для этого от Т3 отложите 5 мм и отметьте Т31. От него проведите слева горизонтальную линию с долготой, равной отрезку G3-G6.

Далее строим верх горловины полки, для этого Dtp + Pdtp = 444 мм + 10 мм = 454 мм, от отметки T31 откладываем эту высоту и ставим отметку A3. Проведите горизонтальную линию от A3 влево.

Для построения горловины полки бортовой Сш / 3 + Пшгор = 185 мм / 3 + 10 мм = 72 мм отложите слева отметку А3 по горизонтали и отметку А4.

Нам нужно рассчитать глубину горловины по формуле A3-A4 +10 мм = 82 мм и провести радиус от отметок A4 на вертикальной линии A3-T3, поставить отметку горловины A5.

Из А5 и А4 радиусом, равным глубине горловины, делаем выемки и добираемся до их вспомогательной метки пересечения А3 ′, от которой проводим арку горловины.

Этап девятый

По знаку A4 с радиусом Bg = 275 мм вычисляем положение высшего знака сундука и находим знак G7.

Далее рассчитываем раствор экстракта грудной клетки по формуле 2 (Cr2 — Cr1) + 20 мм = 2 (504 мм — 459 мм) + 20 мм = 110 мм.

На стыке двух дуг с радиусом высоты синуса от знака G7 и радиусом решения vyt от знака A4 находим знак A9.

Соединив А9 и А4 с G7, получаем полку-нагрудник.

Этап десятый

Чтобы найти вспомогательное, знаки должны вычислить положение P4 в промежутке между a2 и G4. Для этого зазор между P1 и G1 (из модели) 10мм = 189мм — 10мм = 179мм, у нас получился зазор P4-G4. Затем необходимо сегмент G4-P4 разделить на 3 = 60 мм и отложить это расстояние от отметки G4 вверх, в этот момент ставим отметку P6.

У нас получится знак P5 на пересечении дуг от A9 — ширина плеч = 133 мм и от P6, равного отрезку P6-P4 = 119 мм.

Линию плеча прослеживаем через A9 и P5.

Этап одиннадцатый

Строим пройму из полочек. Для этого необходимо провести вспомогательную линию, в центре которой закрепить перпендикуляр долготой 10 мм.

Из угла G4 строим биссектрису Spr * 2 мм = 128 мм * 0,2 = 26 мм.

По П5, П6 и G2 и построенным перпендикулярам проводим линию проймы полочки.

Этап двенадцатый

Строим боковые контуры груди. Начинаем с G4 — центра проймы — вниз проводим вертикальную линию — осевую линию бокового шва.

На стыке линии талии, бедер и уровня низа у нас есть знаки Т2, В2 и Н2.

Таким образом, мы должны рассчитать решение по формуле на талии: T1-T3 — (St + Pt) = 525 мм — (380 мм + 30 мм) = 115 мм — мы получили сумму решений ext на талии.

Теперь формируем боковой шов. Для этого берем 0,4 * Rp вытачек на талии = 0,4 * 115мм = 46мм, теперь поделим это число пополам, так как получили полное решение вытяжки в боковом шве. Итак, 46/2 = 23 мм, отложите миллиметры, рассчитанные по обе стороны от T2, отметьте их как T21 и T22.

Далее нужно рассчитать расширение по бедрам: (Сб + Пб) — В1-В3 = (520 + 25) — 525 = 20 мм. Разделите полученное число пополам: 2/2 = 10 мм и отложите обе стороны B2 на 10 мм. Мы сообщаем как B21 и B22.

В этом примере конструкции мы оставляем низ платья ровным, поэтому нам нужно отложить те же значения по низу и по боковому шву, что и на бедрах. Мы сообщаем как H21 и H22.

По знакам G4, T21, B22, H22 и G4, T22, B21, H21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этап тринадцатый

На талии на спине строим вытачку. Для начала нам нужно определить его расположение: T1-T21 / 2 = 218 мм / 2 = 109 мм, мы отмечаем его как T4.

Затем переходим к расчету раствора вытяжки в жизни (раствор, нарисованный в жизни — раствор, нарисованный в жизни) * 0,55 = (115 — 46) * 0,55 = 38 мм. Это решение нужно разделить на два: 38/2 = 19 и отложить T4, мы помечаем его как T41 и T42.

H дротики от талии вверх и вниз комп. 150 мм каждый, обозначьте как K1 и K2.

Осталось расположить ряды изделия от концов плавно изогнутой вытяжки через Т41 и Т42.

Этап четырнадцатый

Строим дротик на уровне талии полочки. Для этого нам нужно использовать положение центра сундука на полочке. Вниз от уровня талии от Т6 начинаем вертикальную линию на уровне бедер, отмечаем ее как Т5.

Приступим к расчету раствора экстракта in vita: экстракт в растворе vita — экстракт раствора на стороне vita — раствор vyt vita back = 115 — 46 — 38 = 31 мм. Разделите полученное число пополам 30, ½ = 15 мм, на T5 в обоих направлениях = T51 и T52.

Высота от талии вверх и вниз такая же, как и на спине, по 150 мм — отметки К3 и К4.

Осталось расположить ряды изделия от концов вытяжки плавной линией через Т51 и Т52.

Этап пятнадцатый

Построим рельефные линии. Для этого переводим часть полочки нагрудного капюшона. Для этого с насечкой, равной расстоянию от выреза горловины до вытачки спинки = 40 мм по линии плеча полочки, закладываем 40 мм и маркируем как А81.

Далее следует соединить A81 и G7 — это долгота радиуса перевода выдавливания грудной клетки. = 263 мм.

От A4 прокладываем радиус A4-A8, равный расстоянию между A9 и A81 = 40 мм, ставим первую выемку, от G7 с радиусом равным расстоянию между A81 и G7 делаем вторую выемку. На пересечении лучей ставим точку A8. Далее необходимо соединить A8-G7 и A8-A4 — на линии рельефа полки и на участке рельефа полки образуется плечевая линия.

Этап шестнадцатый

Теперь сформируем низ платья. Для этого нам нужно опустить линию центра полочки: спуск линии низа H3-H31 составляет 10 мм.

Рельефные линии полочки и спинки спускаются на нижний уровень и обозначаются как H4 и H5, затем линии низа полки — H22-H5-H31 — соединяются плавным контуром, а спинка — H1-H4-H21.

Этап семнадцатый

На последнем этапе работы перенесем на кальку основные детали полки, стороны полки, спинку и спинку и добавим припуски на швы.

Если вы впервые рисуете выкройку самостоятельно, проверьте (можно сшить платье-футляр своими руками из искусственной ткани и примерить), чтобы исключить ошибку в расчетах.

Также после построения выкройки добавьте детали выреза и проймы спинки и полочки. При желании можно добавить декоративные детали: кокетку, маховик, кант и так далее

Платье — футляр с интересным рукавом: видео мастер-класс

Пошив

Чтобы сшить платье-футляр своими руками, нам понадобится ткань. Лучше брать ткань: лен, плотный хлопок, жаккард, реп. Лучше всего подойдет ткань, легированная спандексом. Такие ткани после стирки не дают усадки и хорошо растягиваются.

Сделав выкройку, поместите ее на изнаночную сторону ткани и приколите булавками. Затем, добавив припуск на швы и определившись с длиной, нарисуйте мелом линии разреза на ткани. Вырежьте детали кроя.

Порядок пошива

1. Пришейте и прогладьте вытачки на полочке.
2. Делаем булавками и счищаем центральную часть спинки и боковины.
3. Приколите булавками центральный шов спинки от нижней части прорези до линии пришивания молнии.
4. Приколите и свяжите плечи и боковые швы.
5. Низ платья складываем на изнаночную сторону и подшиваем.
6. Центральный шов спинки довести от нижней части прорезей до линии шва замка. Прошейте тоже прорезь. Приметайте боковые и плечевые швы. Низ платья сложите наизнанку и подметайте. Итак, перейдем к примерке платья. Убираем лишние сантиметры объема, подгоняем работу по фигуре. Платье должно быть удобным и не слишком тесным.
7. Если посадка нам подходит, садимся за машинку и шлифуем плечевой, боковой и задний шов. Удалите штифты.
8. застегивать молнию проще, если закрепить ее специальной лапкой.
9. Далее выполняем средний шов спинки снизу до закрытия. Все швы обрабатываем на оверлоке и тщательно прогладываем. Сначала прогладьте и разгладьте боковые швы, плечи: так они тоньше. Затем заглаживаем швы в разные стороны.
10. Обрабатываем горловину платья. В зависимости от фасона платья подбираем для отделки подкладку или бейку.
11. Если нужно укрепить шею, как в нашем случае, выбираем кромку. Его можно усилить с помощью Дублина. Остановимся подробнее на обработке горловины и пройм.

Обработка горловины и пройм

Декорируем вырез и проймы вырезами, вырезанными из ткани платья.

Обработайте низ подкладки на оверлоке. Подкладку с изделием складываем лицевыми сторонами. Оберните край шнурка рядом с застежкой-молнией так, чтобы он не доходил до области шва 0,5 см. Приколите подол к вырезу горловины.

Далее стыкуем лицевые стороны вагонки и изделия и шлифуем горловину. Шов закончить на 3 см ниже линии плеч, проймы отшлифовать. Ножницами вырежьте припуски, переверните их на лицевую сторону и прогладьте.

Пришейте шнурок к тесьме молнии вручную потайным швом.

Переверните платье вверх ногами. Открываем трубы в плечевой зоне. Этой же деталью булавки вырезаем подкладку спинки. Обрезаем заднее плечо с передним плечом, шлифуем и гладим припуски.

Переворачиваем изделие, вынимаем оставшиеся открытые участки пройм и обшиваем. Осторожно, но поверхностно прорежьте эти участки булавками, не касаясь других слоев ткани внутри «тубуса». Далее шлифуем участок между красными крестиками и вырезаем припуски.

Переворачиваем одежду вниз, прошиваем вручную небольшими потайными стежками на припусках боковых швов.

Итак, мы закончили украшать верх платья. После оформления пройм и декольте остается только подшить низ платья и прогладить его.

Как сделать декольте

Платье — футляр своими руками просто и быстро: видео мк

Базовые силуэты

 

• С прочной посадкой. Ему нужны эластичные ткани. Прибавки можно и не делать, но стоит оставить до 2-3 см.
• Приложение. Размеры около 3 см равномерно распределены на спине, проймах и груди (по 1 см на каждую зону).
• Полусмежный. В сумме они составляют 5 см, это хорошо маскирует недостатки фигуры. Эта величина распределяется по груди, оставляя 1 сантиметр для спины и 1,5 для пройм.
• Бесплатно. Оставьте для него не менее 6 см.

Классический крой платья-футляра требует использования прилегающего силуэта и не слишком эластичных тканей. Поэтому для половин окружности необходимо делать средние прибавки.

• Грудь и отрезок от спины до талии примерно 0,5 сантиметра.
• Талия — 0,1-0,3 см.
• По бедрам — 0,2-0,25 см.
• На проймах и плечах — до 0,3 см.
• По спинке — до 0,8-0,9 см.
• Отрезок от полочки до талии — 1 см.

Сшитый по правильным параметрам костюм практически станет вашей «второй кожей» и будет хорошо на вас смотреться. Вылепив базовый узор, вы сможете поэкспериментировать с линией декольте, плеча, драпировкой и формой. Но сначала делаются чертежи полочек (половинок) изделия, отдельно передней и задней.

Платье-футляр за пару часов

Пошив выкройки из классических тканей занимает много времени, и не у каждой начинающей мастерицы хватит терпения выполнить свою работу. Они хотят сразу увидеть результаты. Поэтому лучше научиться шить по крохотным выкройкам — красивая вещь ручной работы не только дополняет гардероб, но и вселяет уверенность.

Быстро можно сшить платье-футляр — из трикотажа, которое отлично драпируется. Никаких проблем с шаблонами, никаких дротиков — процесс самый простой. А если вы сейчас сделаете модный вырез «лодочка», вам не придется думать о том, симметричен ли ваш вырез или нет. Чтобы сшить что-то подобное вам понадобится:

• свитер;
• нитки, соответствующие цвету и качеству;
• ножницы;
• длинная линейка;
• швейная фурнитура.

Поскольку сетка имеет большую ширину, вам понадобится отрез, равный длине изделия, с добавлением сантиметров для обработки деталей. Платье будет состоять из нескольких элементов:

• цельная полка;
• две половинки спинки, застегиваются на молнию;
• два рукава;
• две юбочные вставки.

Все детали прямоугольные:

1. Нарисуйте прямоугольник, одна сторона которого равна половине обхвата груди плюс 2–3 см без припуска, а вторая — расстоянию от основания шеи до талии, это будет полочка.
2. Нарисуйте 2 одинаковых прямоугольника для спины: одна сторона равна половине окружности груди, деленной на 2, другая — расстоянию от основания шеи до талии, как и в предыдущем случае.
3. Вырежьте 2 одинаковых отрезка юбки — это тоже прямоугольники, одна сторона равна расстоянию от талии до низа подола, другая — до половины окружности бедер.
4. Для рукавов понадобится еще 2 прямоугольника: стороны равны длине рукава и высоте проймы.

Сборка

Сшить такое платье на швейной машинке, оверлоке и специальной спице довольно просто. Трикотаж отлично драпируется, подходит по фигуре. Главное сделать все аккуратно:

1. Сначала пришейте спинку по средней линии, оставив прорезь для молнии.
2. Полностью обработайте боковые швы переда и спинки, оставив отверстия для пройм.
3. Заправить рукава в нижний шов.
4. Приметайте рукава к проймам.
5. Закончите боковые швы и пришейте рукава.
6. Боковые швы юбки завязать.
7. Сшейте юбку по верхнему краю наметочным швом.
8. Сделайте сборки — они будут небольшими, но при желании можно сшить и платье с пышной юбкой.
9. Подметать лиф и юбку, сшить.
10. Попробуйте то, что у вас получится.
11. Отметьте на вырезах плеч, насколько нужно их пришить, и не забывайте о симметрии.
12. Связать плечевые швы.
13. Пришейте молнию.
14. Обработайте поля: если они слишком широкие, обрежьте, а затем обрежьте оверлоком.

Что касается подола, горловины и низа рукавов, возможны разные варианты обработки. Некоторые виды трикотажа можно просто оверлокировать. А вот для вырез горловины можно сделать косой из той же ткани, а для рукавов — манжеты.

Важно! Если вырез достаточно широкий и рубашка хорошо тянется, можно обойтись без молнии.

Необходимые инструменты

Есть много полезных аксессуаров для шитья. Некоторые из них могут облегчить ручную работу портного, в то время как другие увеличивают производительность пишущей машинки. Профессиональный инструмент для разметки отлично подходит для переноса рисунка на ткань. К машинке подойдет лапка с колесиком, благодаря которой будет удобно шить одежду из кожи и не только. Специальные портновские ножницы и прозрачная линейка — незаменимые друзья закройщиков.

Без следующих деталей никто не сможет сшить красивое повседневное платье:

1. Рулетка или сантиметр, ручка, блокнот или блокнот;
2. Избранный материал;
3. Штукатурка;
4. Застежка-молния или длинная молния;
5. Ножницами подготовьте булавки;
6. Иголка, нитка, швейная машинка.

Перед шитьем ознакомьтесь с таблицей цветов ткани. Выбирайте однотонную ткань или ткань со вставками. Рукава этой одежды имеют длину три четверти. Но с самоадаптацией все индивидуально. Они могут быть длинными или короткими, хотя некоторые женщины предпочитают носить платья без рукавов.

Если у женщины красивые стройные ноги, скрывать их нет смысла, поэтому не стоит растягивать платье. Сшейте мини-платье-футляр. Хотя даже людей со стройной фигурой не всегда приветствуют посторонние глаза. Есть средняя длина, можно использовать — по середине колена.

Обработайте декольте. Если не хотите, чтобы замок был на спине в стандартной комплектации, придумайте что-нибудь оригинальное.

Платья часто кроят. По классике — сзади. Но вы можете сделать это где угодно. Все зависит от ваших предпочтений. Выбирайте с умом, чтобы не расстраиваться, когда вы вешаете платье в шкаф.

Моделирование выкройки по пройме и груди

Дизайн классического футляра разделен на три условных области: грудь-талия-бедра. Его верхняя часть — самая трудоемкая в строительстве часть. Есть вырез, линии плеч и рук (проймы), много складок, которые нужно сдвинуть для правильной посадки. Необходимо правильно подобрать все размеры и расстояния, чтобы одежда сидела, не «тянула», не свешивалась и не защемляла.

Основные критерии построения проймы

• Размер пройм должен быть минимальным, но достаточным вне зависимости от конфигурации их линий.
• На других моделях этот параметр можно увеличивать, но нельзя уменьшать.
• При наращивании пройм ориентируются по линии груди — это одна из ключевых осей рисунка. На своем уровне это конец отрезка, измеренный от плеча. Это величина по проймам, на которую ориентируются, выстраивая вырезы спереди и сзади.
• Высота реза фиксированная.
• На оборотной стороне выкройки размер составляет 1/4 полуокружности груди с увеличением до 7 см, а на лицевой стороне такая же полукруга плюс 5 см.
• также необходимо прорисовать кривизну пройм вверху и внизу.

Также по линии груди концы передних складок — талия и плечи. С обратной стороны той же оси отступите на 4 см, чтобы выровнять спинку. Там же, по краю пройм или у молнии, на плече складка. Транспортировка осуществляется путем срезания уголка, образованного излишками ткани, вдоль полки. Определяя места для дротиков, необходимо ориентироваться на форму шеи, ее глубину согласно модели.

Снятие мерок и вычисление прибавок

Для создания выкройки платья-футляра вам потребуются принадлежности для рисования (карандаш, линейка), портновские выкройки и широкоформатная бумага: калька, миллиметровка, ватман. Вы можете построить схему на листах А4, а затем соединить элементы в общий рисунок. Также вам понадобится рулетка для снятия мерок. Определив необходимую длину по росту, необходимо рассчитать длину плеча, спинки с полочкой на талии, а также рукавов, если таковые имеются (рисуются отдельно). Также нужно измерить:

• ширина плеч, груди и спины;
• высота груди, косое плечо на груди и спине;
• полуобхваты — шея у основания, грудь и бедра в наиболее удаленных от груди точках, талия на самом узком уровне.

При полуокружности груди расчетным путем определяется ширина:

• грудь — 1/4 минус 4 см;
• пройма — 1/8 минус 1,5 см;
• спинка — 1/8 плюс 5,5 см.

На модели необходимо сразу увеличить свободную посадку. Они зависят от самого изделия: насколько оно плотно, из какой ткани пришито (резинка или жесткая).

Как снимать мерки для построения выкройки

Для правильного измерения и точности необходимо соблюдать некоторые правила:

• измеряемый должен стоять прямо, не меняя своей обычной позы;
• находиться в нижнем белье;
• для обозначения и удобства снятия мерок по линии талии завязывается резинка;
• выступающие точки обозначены визуально.

При работе с рулеткой необходимо плотно прикладывать ее для точности снятия параметров, приращения делаются позже и будут добавляться в зависимости от выбранной конструкции и модели.

Основные меры:

• Половина окружности шеи: лента измеряет шею и делит результат пополам.
• Половина окружности груди: лопатки прикрыты, один сантиметр находится над грудью и делится на два.
• На половину ширины спины: измерьте лопатки до рук.
• Полуокружность бедер — обхватывает ягодицы и считает на животе, результат делится пополам.
• Длина плеча: идет от шеи до верхней части плеча.
• Длина рукава: от выступающей части плеча до центра ладони рука сгибается пополам при измерении.
• Половина талии: талия покрыта одним сантиметром, при этом учитывается половина размера.
• Половина ширины плеча — Измерение ширины плеч.
• Центр туловища — измеряется между выступающими частями груди.
• Длина спереди до талии — измеряется от плеча по выступу груди до талии.
• Высота груди — от плеча до верхней части груди.
• Высота передних плеч — расстояние от плечевой точки через высшую точку груди до талии.
• Длина изделия идет от выпуклой части на затылке по спине до необходимой длины.

Чёрное платье-футляр на одно плечо

Праздничное черное платье на одно плечо станет палочкой-выручалочкой для случаев, когда нужно быстро подобрать платье и выглядеть на все сто! Открытое плечо добавляет образу нотку сексуальности, но не делает его вызывающим, как, например, платья с глубоким вырезом.

Шьём платье футляр из кружева: мастер-класс

Мастер-класс, представленный ниже, поможет вам сшить кружевное платье на одно плечо. Внутри вшита подкладка. В конце мастер-класса вы найдете выкройку платья, которую следует распечатать на листах формата А4 и склеить.

Готовая модель выглядит так:

На него можно сшить платье трех размеров:

Мастер-класс: пошаговое шитьё платья

Подметаем кружево и подкладочную ткань, затем используем как одно целое.

Сделаем дротик.

К детали лифа прикалываем подкладку лицом к лицу.

Делаем насечки на изгибах, как показано на фото:

Выключаем.

Выполняем боковой шов на подкладке.

Обрежьте лишнюю ткань возле подмышек:

Подол юбки:

Укладываем боковые швы на юбку. Не забудьте оставить незашитой участок для пришивания молнии.

Детали юбки и лифа вырезаем булавками, на уровне складок лифа укладываем складки, размер которых должен совпадать с размером складок на юбке.

Лицевая сторона платья теперь выглядит так:

Пришиваем молнию.

Закрываем открытые площадки.

Пришейте подкладку со стороны молнии.

Между подкладкой и молнией оставляем небольшой промежуток.

Модели:

План построения выкройки

Перед созданием выкройки нужно снять мерки. Модель должна стоять именно в том положении, которое для нее наиболее характерно. В это время девушка должна носить только нижнее белье. Измерения производятся в выступающих точках тела.

Основные меры, снятие которых необходимо для шитья:

• шея;
• иначе;
• жизнь;
• фланги;
• плечи;
• длина рукава;
• высота груди;
• высота плеч;
• длина изделия.

Выкройку платья проще всего построить на миллиметровой бумаге.

Номер модели 2

Модель построения модели:

• Нарисуйте прямоугольную сетку, высота которой равна длине изделия. Например, лучше взять прямоугольную раму из ABSD, где AB и SD равны ширине платья, а AD и BS — длине. AB = SD = ½ окружности груди + 4 см для размеров.
• Верхнюю половину разделите на три части: спинка, проймы, грудь.
• Ширина спинки = половина ширины спинки;
• Ширина проймы = 1/4 обхвата груди + 3 см на габариты;
• Ширина груди = оставшаяся часть.
• Нарисуйте линию выреза и плеча, а также вытачки на плечах. Ширина шеи = 1/6 окружности шеи + 1 см на припуски. Верхнюю часть полученной суммы рекомендуется приподнять, прибавив 1/20 окружности шеи и 1 см. Линия плеча проводится под углом. Начинаем с конца предыдущего шага с наклоном 2,5 см. По наклонной линии отмеряем длину плеча + 2 см для вытачки. Отметьте 4 см от шеи и сделайте складку глубиной 6 см и шириной 2 см.

Вырез горловины можно менять по желанию. Из этого получится, что изделие не будет полностью «сдавливать» шею, а будет находиться на расстоянии. Вырез не должен быть меньше мерного размера. Складка необходима, потому что она не сделает платье горбом на шее. Крой поможет идеально и легко прилегать к фигуре и повторять изгибы тела.

• Найдите линию груди. Нижний край находится на том же месте, что и линия груди. Высота проймы = 1/8 обхвата груди + 7 см. Это расстояние необходимо измерять от края плеча вниз. Измерьте расстояние от найденной линии до верхнего края основного прямоугольника. Полученное значение разложите по бокам и соедините линией.
• Постройте проймы спереди и сзади. Линия проймы направлена ​​вниз от края плеча. Разделите высоту проймы на 3 и отметьте начало складки проймы. Высота пройм спереди на 2 см ниже спинки. Высота = 1/8 обхвата груди + 5 см. Измерьте расстояние вверх. Край проймы наклоняется в сторону = бюст делится на 10.
• На груди нарисуйте вырез и вытачки. Линия груди — это нижний край проймы и грудной складки.
• ширина шеи спереди = 1/6 окружности шеи + 1 см;
• глубина = 1/6 окружности шеи + 2 см;
• размер по диагонали = 1/6 окружности шеи + 1 см;
• точка края шеи над грудью = четверть окружности груди + 4 см.
• Соедините край горловины с краем проймы спереди. На линии бюста отметьте ½ части среднего размера бюста + 1 см = верхний бюст. Ширина бюста = длина линии плеч — измерение плеча.
• Отделите спинку от переда. Край немного смещен назад. Край = 1/3 ширины области проймы. Край полочек проходит на одну точку влево.
• Нарисуйте линии талии и бедер, а также сделайте вытачку. Линия талии располагается по отрезку, проведенному из верхнего угла прямоугольника, длина которого равна длине спинки. Линия бедра = 1/2 длины спины. Расстояние линии вытачки = ширина спины. Передняя линия дротика = продолжение дротика туловища.

Складка на талии обеспечивает равномерное прилегание к платью. Когда края вытачки сшиваются, излишки ткани направляются внутрь. Линия талии позволяет сузить платье по бокам.

• Нарисуйте расширение для бедер. Отметьте 1,5 см от боковой линии в двух направлениях. На нижней линии отметьте по 3 см и соедините точки.
• Перенесите дизайн на копировальную бумагу.

Модель платья-футляра — модель для начинающих.

Порядок конструирования чертежа

Обилие выкроек этого вида одежды происходит от одного источника — основного выкройки платья-футляра. Из него, правильно подобранного и подчеркивающего красоту женского тела, можно смоделировать самые замысловатые варианты. Ошибочно или неаккуратно вырезать «основу» — почти наверняка испортит любой вариант, даже самый удачный. Придется много думать о том, как скрыть или исправить недостатки модели, а в некоторых случаях это вообще не сработает.

Поскольку создание модели одежды для начинающих рукодельниц — шаг ответственный и серьезный, вам нужно будет тщательно провести все этапы работы. Соблюдение всех инструкций, трудолюбие, немного времени и успех не заставят себя ждать.

Основные линии и зоны

Сначала необходимо построить прямоугольник с вершинами ABCD, его высота AD равна длине будущего изделия, ширина AB складывается из половины окружности груди с установленным припуском на свободную посадку. Высота будущей проймы фиксируется точкой А. Для комфортного среза выбирается среднее арифметическое путем сложения измеренной величины и рассчитывается по формуле: половину обхвата груди нужно разделить на 4, прибавить 8-10 см. От фиксированной точки постройте горизонтальную линию уровня груди GG1.

Далее прямоугольник разделите на 3 части, для этого определите ширину будущей спинки, проймы и груди по линии ГГ1. Необходимая длина отрезков считается следующей: для спинки — к четверти полуокружности груди прибавляется 5,5 см; для проймы убирают 1,5 см с половины окружности груди; для передней части груди — ½ половины окружности минус 4 см. Если для модели дан допуск, он должен быть учтен и равномерно распределен между всеми тремя секциями. Отметив длину требуемых отрезков, проведите перпендикуляры вверх. Они должны пересекаться с линией АВ.

Вдоль линии AD длина спины до талии обозначена вертикально вниз — это определит уровень высоты талии, снова проведена горизонтальная линия, обозначенная буквами TT1, уровень бедер еще больше низкий от точки t. Численно отрезок равен половине измеренной длины спинки (примерно 20 см). Отрисовывается горизонтальный уровень, обозначающий PP1.

Основная и самая сложная работа ложится на верх выкройки, здесь вам нужно будет нарисовать пройму, линию плеча вытачками, вырез горловины. Определите центр разреза, где будет пройма, проведите строчку и проведите боковую линию, разделите дизайн на узор спереди и один сзади. По боковым линиям пройм ставят дополнительные точки, разделяя их на 4 одинаковые части.

Горловина переда и спинки

Для построения шеи спинки прибавьте к трети полуокружности шеи 0,5 см, получившуюся длину отложите на АВ справа. От этого места они поднимаются еще на 2 см, снова ставят точку. Край шеи проводится дугообразной линией. От точки пересечения левой боковой вертикали разреза проймы с АВ вниз лежать от 1,5 до 3,5 см в зависимости от степени наклона плеча (величина подбирается индивидуально). Теперь нужно соединить две последние точки прямой линией, у вас получится линия плеч.
Чтобы шея (или воротник) на спине хорошо прилегала, повторяя контуры тела, не выступала и не заставляла движений, практикуется дротик на плече. По линии плеч от точки подъема шеи отмерьте 4 см, затем еще 1,5 см, вытачка будет равносторонней.

Ширина горловины переда откладывается от точки В слева (эта ширина также равна одной трети полуокружности шеи + 0,5 см). Поднимите вырез горловины на 1/8 от объема груди на 3,5 см (если вы готовите выкройку для девочки, прибавьте 2 см). Снова слева от новой точки проведите еще одну горизонтальную линию, протяните треть окружности полушеи на +1,5 см. Теперь проведите плавную изогнутую линию через отмеченные точки, пока она не пересечется с линией верхней горизонтальной. От получившейся точки лягте на 4 см влево и на 1 см вниз, это расстояние от складки груди.

На линию груди ГГ1 нанесено ½ мерки центра груди +1 см. Перпендикуляр опускается, на нем располагается центр и влево укладывается 4 см, последние 2 полученные точки соединяются прямой линия. Обе стороны грудной складки также должны быть одинаковыми. Сверху получившейся левой линии проведите отрезок по первой точке боковой линии задней проймы. Здесь длину плеч уменьшают, за вычетом расстояния от нагрудного дротика, затем опускают перпендикулярно к низу на 2 см. Получится передняя линия плеч.

Построение проймы

На разрезе проймы проводят биссектрисы по 2 см из правого и нижнего углов. От низа четырех точек на левой боковой линии будущей проймы до крайней точки переднего плеча проведите пунктирную линию, найдите и отметьте ее центр. Теперь от края правой линии плеча через точку, отмеченную пунктирной линией, центр проймы, вторую точку пробора на левой линии проймы до края левой линии плеча, проведите кривую, определяющую силуэт проймы.

Это можно сделать вручную, но чтобы избежать случайного перекоса и разрывов, лучше всего использовать специальный портновский узор. Этот инструмент, кстати, может пригодиться не только для построения платья, но и других моделей, поэтому его стоит купить тем, кто серьезно относится к освоению шитья.

Подробное описание построения чертежа облегающего платья футляр по итальянской методике, как самый простой способ сделать хорошую выкройку.

Перед тем, как создать рисунок выкройки для задней или передней полки, работа начинается с построения сетки исходной конструкции, то есть из базовой сетки.

Основная задняя сетка состоит из 4-х прямоугольников (рис. 1).

Начнем строить сетку базовой линии от вертикальной линии до середины спинки. На левой стороне листа бумаги рисуем прямой вертикальный отрезок AH, равный (Di).
AH = длина изделия (Di) = 100 см.

На вертикальном отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами АП = ГГ1 и АГ = ПГ1.

 

Параллельные отрезки равны между собой:

• AG = PG1 = Высота проймы сзади (Впрз) = 23 см.
• AP = GG1 = ((свод плеча) Dp + (увеличение — постоянная величина)): 2 см = (38 см + 2 см): 2 см = 20 см.

Второй следующий прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.

GT = G2T3 = длина за талией (Dst) — Высота проймы сзади (Vprz) = 42см — 23см = 19см

Для проверки дважды проверяем: на рисунке отрезок AT = длина за талией (Dst) = 42см.

GG2 = TT3 = (Талия 2 (Pog 2) + подъем): 2 см — 1 см = (45 см + 2 см): 2 см — 1 = 22,5 см.

Рисуем третий прямоугольник со сторонами TB = T1B1 и TT1 = BB1.

TB = T1B1 = Wb (высота бедра) = 18 см.

TT1 = BB1 = (WB (половина окружности бедра) + подъем): 2 см — 1 см = (48 см + 2 см): 2 см — 1 см = 24 см.

Построим последний четвертый прямоугольник со сторонами BN = B1H1 и BB1 = HH1.