Моделирование платья на основе базовой выкройки: перенос вытачек на лифе

Перевод вытачек лифа

Базовый дизайн платья обычно строится со складкой, расположенной на срезе плеча. Есть несколько вариантов его расположения. На рисунке синими прямыми линиями обозначено, куда эту деталь можно переносить. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов. Техника проста и это под силу даже начинающему портному. Закрываем края исходной вытачки. Решение перемещено на новое место.

Перевод вытачек и рельефа в область горловины

Если у вас нет базового проекта, вам нужно его создать. Далее перенесите основу на толстый лист бумаги и аккуратно вырежьте.

От основания сгиба (обозначенного на рисунке как (.) A) проведите линию к области шеи. Вы сами можете определить, где будет производиться этот крой, или следовать требованиям желаемой выкройки.

Режем дротик по красной линии. Края старого соединяем и фиксируем скотчем. Удобно использовать скотч. Итак, вы создали новую версию лифа.

По аналогии действуем при переносе рельефа. Отличие в том, что рисунок состоит из двух частей. Центральная часть обозначена цифрой 1, а боковая часть — 2. Рельеф центральной части на пересечении с боковой частью образует угол. Его нужно округлить. Используйте шаблон, чтобы сделать плавный переход. Все остальные действия такие же, как при переносе дротика в область шеи.

Переводим вытачку в складки горловины

Скопируйте основную схему. От основы складки (.) А проводим прямую линию, проходящую под проймой. Делаем прорези и фиксируем боковые части груди скотчем.

Приступаем к формированию будущих складок в области шеи. Здесь нужно учесть следующее: если вы хотите сделать три складки, нарисуйте четыре сегмента от (.) A до шеи. Если в модели их две, прямых линий должно быть три. Как вы уже отметили, количество нарисованных линий должно быть на одну больше, чем ожидалось для складок.

Делаем надрезы по рисунку и закрываем тот, что сбоку. Сделайте размеры растворов примерно одинаковыми.

Получена новая модификация лифа. Переносим его на чистый лист плотной бумаги. Сформируйте складки и приколите их.

Исправим профиль реализации, удалим все лишнее. В идеале изгиб шеи повторяет длину и форму основы.

Переводим вытачку в сборку горловины

Вернемся к основной схеме. Перенаправляем рисунок снова на новый лист. От (.) E проведите несколько прямых линий к шее. На языке портных — «сделаем рулет». На рисунке показаны пять выкатных сегментов. Вырезаем основу по намеченным прямым линиям. Поднутрение от плеча до груди должно быть закрыто. На вырезах раската перекладываем основание через равные промежутки времени. Сделайте копию получившегося рисунка. Длина ансамбля будет соответствовать ширине бюста.

Переводим вытачку в пройму

Снова скопируйте основной контур на новый лист и начните вносить изменения. От центральной точки лифа «а» проводим прямую линию к основе, соединяющую ее с проймой. Стежка на краю шва рукава — это то место, где его определяет рисунок платья или ваша фантазия. Закройте плечевые вытачки после разрезания по прямой линии от проймы до (.) A. Открывается новая вытачки.

Он должен быть немного короче. Так на лифе не будет заметно острых углов. Делается это следующим образом: в рисунок вставляем (.) В и соединяем им края, прорезанные проймой. На готовом изделии это место необходимо тщательно прогладить, при этом шов будет практически незаметен. См. Изображение ниже:

Перевод рельефа в пройму

Сначала разберемся с базовым вариантом лифа, когда рельеф идет в сторону плеча. В этом случае у нас есть пара деталей. Один считается центральным, второй — правым. Другой — боковой, расположен слева.

Приступим к моделированию рельефа, выходящего из проймы. Лучше всего провести линию с помощью выкройки. Это позволяет получить хороший скользящий край. Идет от точки «а» до проймы. После этого сделайте надрез и закройте дротик по направлению к плечу. Все действия представлены на следующем рисунке:

В результате получился лиф с рельефом сбоку. Перенесите новый дизайн на новый лист бумаги. Модель готова:

Перевод вытачки в боковой шов

Вернемся к основной схеме. От центральной (.) «А» переходим к боковому шву. Вы сами можете решить, на какой высоте бокового шва будет эта деталь. Если указано в вашей конкретной модели, точно следуйте инструкциям. Отклонение от требований может изменить фасон платья, и вы получите нечто совершенно иное, чем то, на что рассчитывали.

Дальнейшие действия аналогичны предыдущим переводам. Это надрез, закрытие старой вытачки, закрепление ее изолентой, открытие нового элемента в боковом шве. Последовательность действий показана на следующей схеме:

Перевод вытачки в центральный шов

По таким же правилам переносим деталь на центральный шов. Высота на ваше усмотрение или по модели. Вырезаем, закрываем верхнюю вытачку, открываем по центральной оси. Закончив манипуляции, переносим схему на новый лист бумаги.

Перенос вытачки в зону кокетки

На следующем экземпляре базовой модели постройте сегмент «солнце». Точка «б» соответствует нижнему уровню выреза горловины. (.) «C» находится на уровне, определяющем высоту ярма. Соедините обе складки лифа отрезком «ab». Отрежьте промежуток от точки «d» до (.) «A» Закройте разрез от плеча до груди и закрепите его.

От (.) «С» продолжаем прямую до пересечения с линией проймы и вырезаем по этому краю часть кокетки.

Откройте нижнюю часть разреза от плеча. В этом случае крой талии восстанавливается до своих размеров. Рисунок готов.

Если на месте сечения предполагается рельеф, расположите его равномерно с помощью шаблона.

Французская вытачка

Чтобы узнать, что такое французский дротик, смотрите видео:

Построение индивидуального лекала

Чтобы понять, как построить выкройку платья на основе ваших мерок, помните, что при некоторых измерениях используется только половина стоимости.

Поэтому узор платья будет отражать половину переда и спинки.

основу платья лучше всего построить на миллиметровой бумаге с помощью линейки и карандаша.

1. Рисование сеточной структуры. В верхнем левом углу поставьте точку A, от нее протяните в полный размер, равный CI или 110 см, обозначив низ буквой N. От A проведите горизонтальную линию с показателем SG = 48, прибавив 5 см. Свобода посадки, конечная точка обозначена буквой B. B вниз, проведена прямая направляющая, параллельная и равная AH, закрепив ее внизу как H1.
2. Наметка по линиям груди, талии и бедер. От, A, по прямой, установите летнее время, соответствующее 38 см, добавив 0,5 см для свободы передвижения. Это линия талии, которую обозначают точкой Т, от нее проводят перпендикуляр BH1 и ставят отметку T1. Направление бедер формируем по такому же принципу 1/2 DSt = 16, фиксируем точкой В, проводя прямую линию на противоположном крае листа, ставим В1.
3. Создание сетки проймы. Отрезок AA1 равен 19 см, т.е. ШС-18 см, к которому добавлен 1 см для свободы адаптации. Справа отложено значение А1А2, это показатель SG, который суммируется увеличением свободы посадки на 0,5 см. Полученное число 12,5, это ширина пройм будущего рукава. От A1 и A2 вниз вам нужно провести 2 линии, параллельные TT1.
4. Тренировка спины шеи. От А1 надо отступить 6,5 см, правда? O = 18. От этого значения возьмите третью часть, которая составляет 6 см, добавив 0,5 см к свободе посадки. Таким образом, получается, что A 3, от которого проведена прямая линия вверх со значением 1/10 полуокружности горловины, составляет 1,8 см + 0,5 (увеличение). Получилась точка A4, от которой проводится плавная линия, соединяющая A3 и A4 дугой. Этим же методом пользуется Karfiati (корфиати) при построении выкройки основы платья.
5. Задняя линия плеча и подрезка. От А1 прокладывается индикатор 2,5 см, который отмечает конец отрезка буквой Р. От А4 через точку Р проводится линия, длина которой с учетом бороздки равна DP (13,5 см) на спинке будущего платья 2 см. A4P1 = 15,5 см, формируя плечо изделия. Вдоль той же направляющей, что и A4, кладут стандартную мерку 4 см, на конце ставят букву O, а также O3 P1.
6. Дизайн задней проймы. От точки G у вас есть расстояние, равное 1/3 PG, что добавляет 2 см к свободе передвижения. Оказалось, что расстояние от G и P 2 соответствует 8,3 см. Точка G4 — это центр проймы, его величина? AA2. При построении основы платья просто, по плавной изогнутой кривой, полученные точки соединяются между собой, образуя проймы на спине.
7. Дизайн передней проймы. От G2 показатель равный? SG складываем с шагом 5 см. Значение 17, полученная точка определяется как P4. Отрезок P4 P5 составляет 1/10 SG, показатель которого составляет 4,8 см. Рукав формируется за счет точки P6, которая находится делением G2P4 на 3, показатель G2P6 равен 5,7. Расстояние между P5P6 разделено на 2 части, отложив вперед 1 см. Точка загиба проймы Р7 появляется при разделении угла Г2 на две части, отводя 2,5 см Г2П7. Для правильного контура передней проймы необходимо соединить П5, П6, П7, Г1, а также спинку плавной линией.
8. Конструкция шеи спереди. Расстояние Г3В1 составляет половину СГ с увеличением 1,5 см, отрезок 25,5 см. Спереди необходимо продолжить линию с 2, выставив точку В 2. От В1 влево необходимо отложить значение, соответствующее 6,5, это 1/3 и увеличение 0,5 см. В значении B1B4 используется тот же показатель, только прибавляется 2 см, где необходимо отложить отрезок, соответствующий 8. Точки B3B4 соединяются линией, разделяющей ее на две части углом B1, и задается точка B5. Все полученные очки совмещают с изогнутой, получая горловину переда, как при построении базовой модели по Злачевской.
9. Постройте линию переднего плеча и борозды пазухи. Обрисовывают для этого центральную часть грудной клетки от G3 влево, закладывают 9,5 см (CG) и ставят точку G6. От него проводят перпендикуляр до пересечения с линией B и ставят точку B6. Плечевая линия образуется отложением на 1 см ниже от точки B6, полученный B7 соединяется с B3. Эта же прямая продолжается до точки P5, от которой укладывается DP, исключая расстояние B3B7, соответствующее 3 см. Полученная точка B8 будет частью грудной борозды, P5B8 равна 10,5. От точки, образованной G6, необходимо проследить отрезок, проходящий через B8, соответствующий расстоянию G6B7. С вершиной в точке B9, которая соединяется с P5, образуя плечевую линию и бороздку.
10. Создание бокового шва и распределение подрезов основы. На отрезке 4 необходимо поставить точку Г5, значение которой составляет 1/3 ШП 4.2. По вертикали проведите на пересечениях прямую, поставьте точки P, T2, B2, H2. При проектировании платья полуприлегающей или свободной основы боковая линия проводится с учетом этого. Рассматривая для начала модель платья прямого силуэта, боковая часть выступа без складок. Для определения подреза талии по боковому шву к КТ прибавляется 1 см, получается значение 39 см, вычитаемое из расстояния ТТ1. Значение 14 — это полное решение вытачки. При этом паз переда есть? часть всего размера составляет 3,5 см, остальные идут на спину 4,2 см, 6,3 остается сбоку.
11. Пошаговое рисование поднутрений на платье. Решения для дартса варьируются от линий груди до бедер. Точки B2B4 образованы тем, что B2 помещается на 1 см в обоих направлениях. T3 и T4 — расчетный запас для боковой части 6.3, где T2T3 = T2T4 = 3,2 см. Полученные точки необходимо соединить с точкой P и провести прямую линию от T3 до B4, а также от T4 до B3. Чтобы построить поднутрение спинки, расстояние Г1Г с точкой Г8 наверху необходимо разделить на 2 части, проведя прямую вниз. Эта направляющая будет центром поднутрения на линии бедра; следует определить точку В8, талию Т8. Расстояние T6T7 = T6T8 = 2,1 см, что соответствует половине раскрытия паза. G8 и 1 — это расстояние, равное 1 см. B8 и 3 — показатель 3 см. Все полученные точки совмещены с прямыми направляющими. Поднутрение передней части построено по принципу задней части, где точка G7 действует как осевой распределитель, через который проводится прямая линия. На нем указаны значения раствора Т10 и Т11 равные 3,7 см в области талии, расстояние В7 и 4 соответствует 4 см, а расстояние Т9 -4 такое же в области груди и бедер.
12. Постройте нижнюю часть изделия. В зависимости от модели платья и основы силуэта, зауженные и расклешенные по низу. H-баллы могут изменять свое значение. В основном передняя часть длиннее задней, поэтому от H1 вниз они лежат на 3-5 см и соединяются с H2.

Фасон

Простая схема — лучшее решение. Это может быть платье-рубашка или платье-футляр с лаконичным узором. Швеи советуют не использовать лишние швы и детали. Хорошо будет смотреться интересное сочетание фактур и модных аксессуаров.

Платья свободного кроя универсальны и подходят для любой комплекции. Этот фасон легко раскроить и сшить. В то же время он может скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Пошив платья на лето тоже предполагает свои тонкости — от дополнительных деталей, которые усложнят процесс, лучше отказаться.

Для домашней одежды вы можете использовать выкройки, взятые из одной из ваших любимых вещей. Моделирование платья с рукавами и воротником сшить н�