Моделирование платья на основе базовой выкройки: перенос вытачек на лифе

Перевод вытачек лифа

Базовый дизайн платья обычно строится со складкой, расположенной на срезе плеча. Есть несколько вариантов его расположения. На рисунке синими прямыми линиями обозначено, куда эту деталь можно переносить. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов. Техника проста и это под силу даже начинающему портному. Закрываем края исходной вытачки. Решение перемещено на новое место.

Перевод вытачек и рельефа в область горловины

Если у вас нет базового проекта, вам нужно его создать. Далее перенесите основу на толстый лист бумаги и аккуратно вырежьте.

От основания сгиба (обозначенного на рисунке как (.) A) проведите линию к области шеи. Вы сами можете определить, где будет производиться этот крой, или следовать требованиям желаемой выкройки.

Режем дротик по красной линии. Края старого соединяем и фиксируем скотчем. Удобно использовать скотч. Итак, вы создали новую версию лифа.

По аналогии действуем при переносе рельефа. Отличие в том, что рисунок состоит из двух частей. Центральная часть обозначена цифрой 1, а боковая часть — 2. Рельеф центральной части на пересечении с боковой частью образует угол. Его нужно округлить. Используйте шаблон, чтобы сделать плавный переход. Все остальные действия такие же, как при переносе дротика в область шеи.

Переводим вытачку в складки горловины

Скопируйте основную схему. От основы складки (.) А проводим прямую линию, проходящую под проймой. Делаем прорези и фиксируем боковые части груди скотчем.

Приступаем к формированию будущих складок в области шеи. Здесь нужно учесть следующее: если вы хотите сделать три складки, нарисуйте четыре сегмента от (.) A до шеи. Если в модели их две, прямых линий должно быть три. Как вы уже отметили, количество нарисованных линий должно быть на одну больше, чем ожидалось для складок.

Делаем надрезы по рисунку и закрываем тот, что сбоку. Сделайте размеры растворов примерно одинаковыми.

Получена новая модификация лифа. Переносим его на чистый лист плотной бумаги. Сформируйте складки и приколите их.

Исправим профиль реализации, удалим все лишнее. В идеале изгиб шеи повторяет длину и форму основы.

Переводим вытачку в сборку горловины

Вернемся к основной схеме. Перенаправляем рисунок снова на новый лист. От (.) E проведите несколько прямых линий к шее. На языке портных — «сделаем рулет». На рисунке показаны пять выкатных сегментов. Вырезаем основу по намеченным прямым линиям. Поднутрение от плеча до груди должно быть закрыто. На вырезах раската перекладываем основание через равные промежутки времени. Сделайте копию получившегося рисунка. Длина ансамбля будет соответствовать ширине бюста.

Переводим вытачку в пройму

Снова скопируйте основной контур на новый лист и начните вносить изменения. От центральной точки лифа «а» проводим прямую линию к основе, соединяющую ее с проймой. Стежка на краю шва рукава — это то место, где его определяет рисунок платья или ваша фантазия. Закройте плечевые вытачки после разрезания по прямой линии от проймы до (.) A. Открывается новая вытачки.

Он должен быть немного короче. Так на лифе не будет заметно острых углов. Делается это следующим образом: в рисунок вставляем (.) В и соединяем им края, прорезанные проймой. На готовом изделии это место необходимо тщательно прогладить, при этом шов будет практически незаметен. См. Изображение ниже:

Перевод рельефа в пройму

Сначала разберемся с базовым вариантом лифа, когда рельеф идет в сторону плеча. В этом случае у нас есть пара деталей. Один считается центральным, второй — правым. Другой — боковой, расположен слева.

Приступим к моделированию рельефа, выходящего из проймы. Лучше всего провести линию с помощью выкройки. Это позволяет получить хороший скользящий край. Идет от точки «а» до проймы. После этого сделайте надрез и закройте дротик по направлению к плечу. Все действия представлены на следующем рисунке:

В результате получился лиф с рельефом сбоку. Перенесите новый дизайн на новый лист бумаги. Модель готова:

Перевод вытачки в боковой шов

Вернемся к основной схеме. От центральной (.) «А» переходим к боковому шву. Вы сами можете решить, на какой высоте бокового шва будет эта деталь. Если указано в вашей конкретной модели, точно следуйте инструкциям. Отклонение от требований может изменить фасон платья, и вы получите нечто совершенно иное, чем то, на что рассчитывали.

Дальнейшие действия аналогичны предыдущим переводам. Это надрез, закрытие старой вытачки, закрепление ее изолентой, открытие нового элемента в боковом шве. Последовательность действий показана на следующей схеме:

Перевод вытачки в центральный шов

По таким же правилам переносим деталь на центральный шов. Высота на ваше усмотрение или по модели. Вырезаем, закрываем верхнюю вытачку, открываем по центральной оси. Закончив манипуляции, переносим схему на новый лист бумаги.

Перенос вытачки в зону кокетки

На следующем экземпляре базовой модели постройте сегмент «солнце». Точка «б» соответствует нижнему уровню выреза горловины. (.) «C» находится на уровне, определяющем высоту ярма. Соедините обе складки лифа отрезком «ab». Отрежьте промежуток от точки «d» до (.) «A» Закройте разрез от плеча до груди и закрепите его.

От (.) «С» продолжаем прямую до пересечения с линией проймы и вырезаем по этому краю часть кокетки.

Откройте нижнюю часть разреза от плеча. В этом случае крой талии восстанавливается до своих размеров. Рисунок готов.

Если на месте сечения предполагается рельеф, расположите его равномерно с помощью шаблона.

Французская вытачка

Чтобы узнать, что такое французский дротик, смотрите видео:

Построение индивидуального лекала

Чтобы понять, как построить выкройку платья на основе ваших мерок, помните, что при некоторых измерениях используется только половина стоимости.

Поэтому узор платья будет отражать половину переда и спинки.

основу платья лучше всего построить на миллиметровой бумаге с помощью линейки и карандаша.

1. Рисование сеточной структуры. В верхнем левом углу поставьте точку A, от нее протяните в полный размер, равный CI или 110 см, обозначив низ буквой N. От A проведите горизонтальную линию с показателем SG = 48, прибавив 5 см. Свобода посадки, конечная точка обозначена буквой B. B вниз, проведена прямая направляющая, параллельная и равная AH, закрепив ее внизу как H1.
2. Наметка по линиям груди, талии и бедер. От, A, по прямой, установите летнее время, соответствующее 38 см, добавив 0,5 см для свободы передвижения. Это линия талии, которую обозначают точкой Т, от нее проводят перпендикуляр BH1 и ставят отметку T1. Направление бедер формируем по такому же принципу 1/2 DSt = 16, фиксируем точкой В, проводя прямую линию на противоположном крае листа, ставим В1.
3. Создание сетки проймы. Отрезок AA1 равен 19 см, т.е. ШС-18 см, к которому добавлен 1 см для свободы адаптации. Справа отложено значение А1А2, это показатель SG, который суммируется увеличением свободы посадки на 0,5 см. Полученное число 12,5, это ширина пройм будущего рукава. От A1 и A2 вниз вам нужно провести 2 линии, параллельные TT1.
4. Тренировка спины шеи. От А1 надо отступить 6,5 см, правда? O = 18. От этого значения возьмите третью часть, которая составляет 6 см, добавив 0,5 см к свободе посадки. Таким образом, получается, что A 3, от которого проведена прямая линия вверх со значением 1/10 полуокружности горловины, составляет 1,8 см + 0,5 (увеличение). Получилась точка A4, от которой проводится плавная линия, соединяющая A3 и A4 дугой. Этим же методом пользуется Karfiati (корфиати) при построении выкройки основы платья.
5. Задняя линия плеча и подрезка. От А1 прокладывается индикатор 2,5 см, который отмечает конец отрезка буквой Р. От А4 через точку Р проводится линия, длина которой с учетом бороздки равна DP (13,5 см) на спинке будущего платья 2 см. A4P1 = 15,5 см, формируя плечо изделия. Вдоль той же направляющей, что и A4, кладут стандартную мерку 4 см, на конце ставят букву O, а также O3 P1.
6. Дизайн задней проймы. От точки G у вас есть расстояние, равное 1/3 PG, что добавляет 2 см к свободе передвижения. Оказалось, что расстояние от G и P 2 соответствует 8,3 см. Точка G4 — это центр проймы, его величина? AA2. При построении основы платья просто, по плавной изогнутой кривой, полученные точки соединяются между собой, образуя проймы на спине.
7. Дизайн передней проймы. От G2 показатель равный? SG складываем с шагом 5 см. Значение 17, полученная точка определяется как P4. Отрезок P4 P5 составляет 1/10 SG, показатель которого составляет 4,8 см. Рукав формируется за счет точки P6, которая находится делением G2P4 на 3, показатель G2P6 равен 5,7. Расстояние между P5P6 разделено на 2 части, отложив вперед 1 см. Точка загиба проймы Р7 появляется при разделении угла Г2 на две части, отводя 2,5 см Г2П7. Для правильного контура передней проймы необходимо соединить П5, П6, П7, Г1, а также спинку плавной линией.
8. Конструкция шеи спереди. Расстояние Г3В1 составляет половину СГ с увеличением 1,5 см, отрезок 25,5 см. Спереди необходимо продолжить линию с 2, выставив точку В 2. От В1 влево необходимо отложить значение, соответствующее 6,5, это 1/3 и увеличение 0,5 см. В значении B1B4 используется тот же показатель, только прибавляется 2 см, где необходимо отложить отрезок, соответствующий 8. Точки B3B4 соединяются линией, разделяющей ее на две части углом B1, и задается точка B5. Все полученные очки совмещают с изогнутой, получая горловину переда, как при построении базовой модели по Злачевской.
9. Постройте линию переднего плеча и борозды пазухи. Обрисовывают для этого центральную часть грудной клетки от G3 влево, закладывают 9,5 см (CG) и ставят точку G6. От него проводят перпендикуляр до пересечения с линией B и ставят точку B6. Плечевая линия образуется отложением на 1 см ниже от точки B6, полученный B7 соединяется с B3. Эта же прямая продолжается до точки P5, от которой укладывается DP, исключая расстояние B3B7, соответствующее 3 см. Полученная точка B8 будет частью грудной борозды, P5B8 равна 10,5. От точки, образованной G6, необходимо проследить отрезок, проходящий через B8, соответствующий расстоянию G6B7. С вершиной в точке B9, которая соединяется с P5, образуя плечевую линию и бороздку.
10. Создание бокового шва и распределение подрезов основы. На отрезке 4 необходимо поставить точку Г5, значение которой составляет 1/3 ШП 4.2. По вертикали проведите на пересечениях прямую, поставьте точки P, T2, B2, H2. При проектировании платья полуприлегающей или свободной основы боковая линия проводится с учетом этого. Рассматривая для начала модель платья прямого силуэта, боковая часть выступа без складок. Для определения подреза талии по боковому шву к КТ прибавляется 1 см, получается значение 39 см, вычитаемое из расстояния ТТ1. Значение 14 — это полное решение вытачки. При этом паз переда есть? часть всего размера составляет 3,5 см, остальные идут на спину 4,2 см, 6,3 остается сбоку.
11. Пошаговое рисование поднутрений на платье. Решения для дартса варьируются от линий груди до бедер. Точки B2B4 образованы тем, что B2 помещается на 1 см в обоих направлениях. T3 и T4 — расчетный запас для боковой части 6.3, где T2T3 = T2T4 = 3,2 см. Полученные точки необходимо соединить с точкой P и провести прямую линию от T3 до B4, а также от T4 до B3. Чтобы построить поднутрение спинки, расстояние Г1Г с точкой Г8 наверху необходимо разделить на 2 части, проведя прямую вниз. Эта направляющая будет центром поднутрения на линии бедра; следует определить точку В8, талию Т8. Расстояние T6T7 = T6T8 = 2,1 см, что соответствует половине раскрытия паза. G8 и 1 — это расстояние, равное 1 см. B8 и 3 — показатель 3 см. Все полученные точки совмещены с прямыми направляющими. Поднутрение передней части построено по принципу задней части, где точка G7 действует как осевой распределитель, через который проводится прямая линия. На нем указаны значения раствора Т10 и Т11 равные 3,7 см в области талии, расстояние В7 и 4 соответствует 4 см, а расстояние Т9 -4 такое же в области груди и бедер.
12. Постройте нижнюю часть изделия. В зависимости от модели платья и основы силуэта, зауженные и расклешенные по низу. H-баллы могут изменять свое значение. В основном передняя часть длиннее задней, поэтому от H1 вниз они лежат на 3-5 см и соединяются с H2.

Фасон

Простая схема — лучшее решение. Это может быть платье-рубашка или платье-футляр с лаконичным узором. Швеи советуют не использовать лишние швы и детали. Хорошо будет смотреться интересное сочетание фактур и модных аксессуаров.

Платья свободного кроя универсальны и подходят для любой комплекции. Этот фасон легко раскроить и сшить. В то же время он может скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Пошив платья на лето тоже предполагает свои тонкости — от дополнительных деталей, которые усложнят процесс, лучше отказаться.

Для домашней одежды вы можете использовать выкройки, взятые из одной из ваших любимых вещей. Моделирование платья с рукавами и воротником сшить несложно, но нужно выучить технику его изготовления. Если неправильно сшить рукав или воротник, вся работа будет потрачена зря. Для девочек подойдет любая модель: мини, длинные платья и платья в стиле бохо.

Можно сшить вечернее платье по базовой выкройке, но лучше выбрать классический крой. Беспроигрышными вариантами являются стили «трапеция» и «футляр».

Моделирование на основе базовой выкройки

Платье прямого силуэта, полученное в процессе конструирования, можно трансформировать и придавать форму. Подобное обозначение точек и подробности о том, как сделать модель для начинающих, можно прочитать в методе Мюллера.

Моделированию поддаются практически все элементы платья, вот несколько:

• Вырез спереди, конструкция воротника.
• Преобразование поднутрений в кокетки, выпуклые швы, поднутрения.
• Ширина и длина изделия ниже.
• Смоделируйте рукава и проймы платья, определив его длину и характеристики.
• Положение застежки (молния, пуговицы, крючки).

Если базовая модель построена, можно сделать любую модель блузки, свитера, жакета и даже пальто.

Меняются только поправки на свободу адаптации, которые умельцы знают и используют при проектировании. Они необходимы для максимального комфорта при ходьбе.

Где можно изучить азы моделирования и конструирования?

Основы моделирования можно изучить, пройдя обучение в узкоспециализированных вузах кройки, шитья и дизайна. Например, вы можете обратиться в Московский текстильный университет им. А. Н. Косыгина. Здесь также работает факультет дизайна одежды, выкройки, дизайна и прикладного искусства, а практические занятия проводятся с использованием настоящих тканей из нижней части музея государственного университета. Ориентировочный срок обучения в этом университете — 5-6 лет.

Как вариант, вы можете подать заявку на обучение в Московский университет дизайна и технологий. Здесь можно получить знания, связанные с основами швейной техники, менеджмента и экономики, освоить основы промышленной экологии и химической технологии. Срок обучения в этом государственном университете составляет 6 лет.

Интересным вариантом является Британская высшая школа искусства и дизайна, основанная в 2003 году. Она находится в Москве и позволяет своим студентам получать знания и британскую степень, не выезжая из Российской Федерации. Есть такие факультеты, как «Иллюстрация и графический дизайн», «Дизайн одежды» и так далее. Продолжительность обучения в этом университете составляет 3-5,5 лет и зависит от выбранного вами факультета и уровня загруженности.

Как рассчитать количество ткани

Чтобы определить количество материала, необходимого для разреза, недостаточно измерить длину и ширину. Больше изнашиваются ткани в клетку, материалы с геометрическими и крупными принтами. Их кроят так, чтобы выкройки совпадали по швам, иначе одежда будет выглядеть неаккуратно. Для моделей, кроенных по наклонным линиям, потребуется еще больше льняной ткани. Поэтому новичкам лучше выбирать однотонную материю. Приобретая материал, мастерицы учитывают припуск на усадку. Натуральная ткань дает около 5 см, что увеличивает общую длину.

При расчете также учитывается ширина. В магазинах предлагают полотна шириной 90, 110, 140 или 150 см. Кроме того, вам понадобятся клеевые подушечки для укрепления горловины и пройм. Для сшивания летнего платья достаточно 20 см. Тонкие клеевые подушечки подшиваются под полупрозрачные ткани. Для вышивки прямой выкройки необходимо рассчитать 2 длины изделия, длину рукавов и припуск 0,4 м, а также усадку (если ширина материала от 140 до 150 см). Если ширина составляет 90 см, вам нужно принять во внимание 2 длины, 2 длины рукава, а также добавить 0,4, но эти значения.

При вырезании также учитываются поля, которые понадобятся для швов. По боковым прорезам он составляет 1,5 см. Если вышивается выкройка со свободными размерами, этот показатель составляет 2-3 см, для трикотажных полотен, при обработке которых используется оверлок, — 1 см 3-5 см ткани перейти к подолу внизу, для выреза горловины — 0,5-1 см. Важно учитывать, что расход материи значительно возрастет, если узор будет расширяться в области бедер.

При добавлении дополнительных деталей — складок, рюшек или карманов расход канвы также значительно возрастет.

Какие правила следует учитывать при моделировании?

Если вы хотите легко создать любую модель платья, вам нужно соблюдать три простых правила лепки. Во-первых, постарайтесь измерить как можно точнее. Во-вторых, чтобы построить базовую модель и уточнить ее по своему вкусу, используйте максимально точные расчеты. И, наконец, в-третьих, не забудьте добавить свободу кроя, поскольку вы создаете базовый узор на основе силуэта выбранного вами платья.

Моделирование кокеток

Это еще один способ конструировать одежду по базовому выкройке.

Разновидностей кокеток много, но все они основаны на четырех типах. Это может быть форма или угол. Также есть прямые и овальные кокетки.

Моделируем прямую кокетку

На основном чертеже ярма отметьте точки и проведите линии, как показано на следующем рисунке:

Участок «ab» — место гравировки. Выровняйте и закрепите края верхнего среза. Линия кокетки проходит выше, параллельно талии. Вырежьте получившуюся деталь. Низ верхней складки можно открыть, если этого требует выкройка, или оставить закрытой, а затем создать выкройку по своему усмотрению. Второй вариант предполагает расстегивание защелки на талии.

Ниже представлена ​​последовательность этапов разработки прямой кокетки с тыльной стороны. По высоте кокетка проходит чуть ниже вытачки на плече.

Моделируем овальную кокетку

Как и в предыдущем случае, наносим разметку на основной мотив. Закройте верх и прорисуйте края кокетки.

Последовательность кроя и шитья

Крой и пошив готового изделия начинают только после того, как будут подготовлены все детали, в том числе предназначенные для отделки изделия: воротник, карманы, манжеты. При шитье необходимо соблюдать стандартную последовательность резки и сборки.

Линия горловины

Прежде чем приступить к созданию выкройки шеи? рассчитываем его ширину для каждой из частей. Шея переда и шея спины имеют разную глубину и ширину. Их вырезают отдельно, после чего соединяют и в таком виде прикрепляют к уже собранным деталям. Для расчета глубины и ширины разных деталей используются отдельные формулы.

Грудная вытачка

Складки груди перенесены с бумаги на ткань. Сшейте их еще до сборки самого изделия, то есть до стыковки платья по боковым линиям и плечам. Чтобы построить дротик, нужно знать:

• высота проймы полочки;
• ширина груди (измерена дважды по двум разным параметрам).

такую вытачку удобнее строить в боковом шве или пройме.

Линия плеча переда

Чтобы нарисовать переднюю линию плеча:

• от верхней точки левой стороны груди до верхней точки разделения вспомогательной линии задней проймы проводят пунктирную линию;
• на него укладывается 8 см;
• от той же пунктирной линии проводится другая линия длиной 2 см под прямым углом.

Проведите линию переднего плеча.

Линия проймы спинки

Чтобы провести линию проймы спинки, на чертеже определяют четыре ключевые точки. Через эти точки обведите линию проймы.

Рисуем линию проймы спинки

Создавая выкройку, имейте в виду, что может быть потеря ширины спинки. Для ее сохранения справа от линии проймы кладется отдельный отрезок.

Перед раскройкой изделия определяются со стилем, в них входит большое количество бумаги для нанесения на ней узора, который впоследствии переносится на ткань. Сложность построения конструкции и последующего кроя во многом зависит от вида ткани, задумки швеи. Крой платья выполняется, соблюдая типичную последовательность кроя. С этим справится даже начинающая швея.

Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж

Сетка чертежа выкройки

Отступите на 10-15 см от верха бумаги и поместите точку А в левый верхний угол (рис. 1). Проведите вертикальную линию вниз от точки А и отложите ее вдоль нее:

1. AG = 20,5 + 0,5 = 21 см (GPr + 0,5 см (глубину проймы увеличиваем по Таблице 1)).
2. AT = 43 см (ТТП за измерение).
3. TB = 20 см (измеренная высота бедер).
4. AH = 100 см (мерная длина изделия).

Справа от точек A, D, T, B и H проведите горизонтальные линии произвольной длины: у вас получится линия проймы, линия талии и линия низа платья.

AB = 1/2 ширины спинки + ширина проймы + 1/2 ширины груди + 1,5 см (увеличение CO) = 37,5 / 2 + 10,5 + 40/2 + 1,5 = 18,75 + 10,5 + 20 + 1,5 = 50,75 см.

Из точки B опускаем перпендикуляр вниз, на пересечении с горизонтальными линиями получаются точки G1, T1, B1, H1.

От точки G двигаться вправо по линии проймы (рис. 2):

• YG2 = 18,75 см (1/2 SHS на размер).
• Г2Г3 = 10,5 + 0,5 (Ширина проймы на замер + прибл. Из табл. 1).
• Боковая линия. Разделите сегмент G2G3 пополам: G2G4 = G3G4. От точки G4 опустите перпендикуляр вниз. На пересечении с горизонтальными линиями были получены точки: T2, B2, H2.

Из точки G2 поднимите перпендикуляр до отрезка AB, вы получите точку B1.

Подъем фронта. От точки Т1 отложить по линии центра переда Т1Ш = 47 см (приходящаяся на замер). От точки Ш проведите влево горизонтальный отрезок ШВ2 = Г1Г3. Соедините точки B2 и G3.

Построение выкройки спинки платья

Вырез спинки: АА1 = 1/6 ОШ сшитое + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. А1А2 = 2 см для всех размеров.

Наклон плеча назад (рис. 4). Из точки T построить арку радиусом TP = косая высота плеча согласно размеру (Bpk) = 43,5 см.

Длина плеча сзади. A2P = измеренная длина спины + 1,5 см. Точка P должна находиться на арке.

ВАЖНЫЙ! В этом дизайне спины нет складки на плече, вместо этого заднее плечо растягивается на 1-1,5 см, поэтому лишняя длина скручивается во время VTO. Подробнее об этом читайте в уроке Секреты глажки

Линия проймы сзади. Разделите отрезок В1Г2 пополам — М. Проведите линию проймы спинки от точки Р через точку М до точки G4 по выкройке или от руки, как показано на рис.

Построение выкройки переда платья

Передняя шея (рис. 6). ШШ1 = АА1 (спинка) = 1/6 ОШ на измерение + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см ШШ2 = ШШ1 + 0,5 см. Нарисуйте линию горловины переднего Ш1Ш2 равномерно по чертежу или от руки, как показано на рис. 6.

Длина от плеча до груди: Ш1В3 = 4см (для всех размеров). В3П1 = 1,3 см (для всех размеров).

Положение точки C (высокая точка груди). Расположение точки C определяется двумя измерениями: высотой груди и центром груди. От точки Ш1 поместите Ш1С = 29 см (высота груди по мерке) так, чтобы расстояние от линии центра переда было Г5С = 11 см (1/2 измерения центра груди).

Правая сторона нагрудника P1C: соедините точку P1 и точку C прямой линией.

Из точки C постройте окружность радиуса h (см. Рис. 7 и рис. Как проводить измерения ШГ1, ШГ2 и h). Точка C1 получается на пересечении окружности с отрезком П1С.

Раствор для дротиков от груди. С1С2 = (ШГ1 — ШГ2) / 2 = (40-32) / 2 = 4 см.

Дротик на левой стороне груди: соедините точки C и C2 прямой линией, вытяните линию вверх: SP2 = SP1.

Наклон переднего плеча. Из точки T1 постройте арку радиусом T1P3 = высота косого плеча перед мерой (Vpkp) = 48 см.

Длина переднего плеча после подгибки груди: P2P3 = Измеренная длина плеча минус Ш1П1. Точка P3 должна находиться на дуге.

Линия проймы спереди. От точки G3 отложите G3M1 = 6 см (вспомогательная точка). Проведите линию проймы переда от точки P3 до точки M1 до точки G4.

Расчет талевых вытачек

Прибавка к половине окружности талии должна составлять 1,5 см, поэтому: 1/2 DA + 1,5 см = 76/2 + 1,5 = 39,5 см. Дротики рассчитываются следующим образом: Ширина сетки рисунка минус 39,5 см = 50,75 — 39,5 = 11,25 см. Это излишки на талии, которые необходимо убрать в складках.

убираем 1/3 полученного значения в боковых дротиках и 2/3 сзади и на полке — чуть больше сзади и немного меньше в полке.

Боковые складки: T3T4 = 11 см / 3 = 3,75 см.

ВАЖНЫЙ! В случае недостаточного объема на бедрах применяется формула: (1/2 OB + 1,5 см минус ширина рубашки) = (102/2 + 1,5) — 50,75 = 1,75 см. Отложите по линии бедра B3B4 = H3H4 = 1,75 см и нарисуйте линии сбоку спинки и переда платья.

Положение дротика задней подкладки: разделите сегмент GG4 пополам — получите точку K. Из точки K опустите вертикальный сегмент KK1 до линии бедер, у вас получится точка T5 на линии талии, вы получите точку точка К1 на линии бедер. КК2 = 3-4 см, К1К3 = 2 см. Сделайте дротик для подкладки рассчитанной глубины, как показано на рис.10.

Дротик сложен впереди. От точки С опустите перпендикуляр к линии бедер, получится точка Т6 на линии талии. CK4 = 5-6 см. Нарисуйте снасть C4-K5 рассчитанной глубины.

Для дополнительной подгонки по среднему шву спинки от точки Т отложите вытачку глубиной 1-1,5 см справа и соедините получившуюся точку с точками G и B плавной линией.

СОВЕТ! Если требуется дополнительная подгонка, излишки ткани можно удалить центральным швом на спине и дополнительной складкой. Для создания дополнительной складки спереди от точки G3 отложите 3 см вправо и проведите вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От точки K4 проведите горизонтальный отрезок K4K6 слева. K6K7 = 2 см. От линии бедер положите K8K9 = 1,5 см вверх. Сделайте дротик K7K9 глубиной 2 см.

Детали кроя готовой выкройки платья

Скопируйте выкройку спинки и выкройку переда платья отдельно на кальку, добавьте припуски на швы и сшейте выкройку изделия. Также сделайте выкройку рукава со швом под платье или выкройку узкого рукава.

Еще больше выкроек, мастер-классов и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Чтобы не пропустить ничего важного и полезного, записывайтесь на наши бесплатные уроки и шейте стильную одежду вместе с нами!

Метод наколки на манекене

Базовая выкройка платья на большой размер

Третий вариант — платье отрезное по линии талии и юбкой из квадрата

Для платья необходимы следующие детали: квадратный кусок ткани, с вырезом для талии, который нужно обрезать по размеру, спинка, перед и два рукава нужной длины.

Вырезаем прямоугольник размером 150 на 150 см в зависимости от желаемой длины платья и вашего роста. Рассчитайте круг, который хотите вырезать для талии.

Если пояс эластичный или широкий, рассчитайте так, чтобы плечи или бедра свободно проходили через него (в зависимости от того, как вы будете носить платье). Вырезаем пояс, пришиваем детали. Эту юбку мы пришиваем к предложенному выше лифу или к вырезу лифа по любому рисунку лифа, который вам подходит.

Удобно носить, красиво, надеюсь, вы выберете свой вариант среди предложенных и обязательно сшейте себе платье! Завершить образ можно кулоном на длинной цепочке или другим аксессуаром на ваш выбор, в зависимости от вашего вкуса.

Построение выкройки-основы платья

Найдите расположение канавок сзади и спереди.

На линии груди, начинающейся от центра переда, поставьте отметку на расстоянии половины измерения длины между наиболее выпуклыми точками груди. От этой отметки проведите вертикальную линию на линии бедер.

Положение дротиков

Ширина спинки меньше ширины переда, поэтому от центра спинки разместите отметку на расстоянии менее 0,5 см от указанного выше измерения. А также от этой отметки проведите вертикальную линию на линии бедер.

Запомнить! Какую модель мы строим на половину окружности!

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

• Размеры платья, которое я сняла здесь >>>
• Инструменты: форма для выреза горловины, линейка, рулетка, лист бумаги А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Моделируем рукава

Рукав «Фонарик»

Собрать «фонарик» можно тремя способами. Первый — по нижнему краю рукава и по складке по выкройке.

Для этого на схеме рисуем длину фонарика и вырезаем ее. Находим верх конька и проводим перпендикуляр к нижнему краю. В этом месте делаем надрез в модели.

Переместите выкройку по бокам от выреза. Расстояние между частями детали зависит от количества сборок. Чем роскошнее нужен фонарик, тем больше деталей отвлекается друг от друга.

Формируем окатную линию. Он проходит немного выше предыдущей линии примерно на пару сантиметров. Поднимитесь на самую высокую точку оката. Делаем насечки по линии подачи оката и внизу выкройки. Это сборочные линии. По этим границам можно сделать небольшие складки.

Сборки на «фонарик» делаем только по краю. Подготовьте новую модель для базовой конструкции. Отмечаем желаемую длину «факела».

Отводим от нижнего уровня рукава 3-5 см, это зависит от модели. Проводим прямую линию, по которой опускаем перпендикуляр от высшей точки оката. Рисуем надрезы по красным линиям и перемещаем деталь. Делаем окончательный контур рисунка. Обратите внимание на низ рукава. Он должен быть под углом девяноста градусов к линиям бокового выреза. Переносим рисунок на белый лист.

Мы подошли к третьему варианту, когда сборка будет только по низу рукава. На базовой модели соединяем крайние точки конька. Найдите центр и проведите перпендикуляр к пересечению с нижним краем. Делаем надрезы по красным линиям, как показано на схеме. Гарнир готов. Обведите его линией, равномерно соединяющей нижние углы рукава.

Рукав «крылышко»

Берем за основу конструкцию прямого рукава со швом. Отложите длину и скопируйте дизайн на новый лист бумаги. Строим перпендикуляр, соединяющий наивысшую точку обода и нижний край.

Дно делим на равные отрезки. Рисуем линии на пересечении с окатом. Обрезаем основу по краям красной, буквально оставляя пару миллиметров по контуру, где начинается окат.

Чем больше надрезов сделано, тем длиннее нижняя часть основы выкройки. Распределяем мотив по разрезу и обводим контур рукава «крылышко».

Рукав для рубашки

Сделайте копию основы.

Находим высшую точку конька и проводим перпендикуляр до пересечения с нижним краем. Делаем надрез по красной линии и расширяем рисунок. Угол наклона определяется моделью рубашки или вы сами определяете степень ширины рукава. По мере расходения линий верх оката немного опускается. Это необходимо учитывать при формировании контура изделия. Чуть выше нарисуйте плавную линию, как показано на картинке. Также по низу рукава должен быть закругленный край.

Начните смотреть эту серию уроков по моделированию:

Элемент моделирования – драпировка

Тем, кто не знаком с данным методом создания платья по базовому выкройке, его сложно реализовать. Это заблуждение. Ознакомившись с основными принципами создания элементов, вы сможете воплотить в жизнь самые смелые выкройки платья.

Есть два разных способа драпировки:

• все части платья свободно скользят прямо по телу;
• создается основная юбка и накидывается драпировка. Таким образом стилисты создают поистине уникальные фасоны одежды.

ошибочно полагать, что нормального результата можно добиться только за счет движущихся тканей. Этот способ применим на всех типах тканей, но при условии, что мастер приобретет необходимые навыки. Если вы только начинаете с драпированных платьев, начните с мягких, «послушных» тканей.

С точки зрения дизайна существует несколько вариантов метода:

• с закрытием плеча. Фиксируется в двух точках: на талии и плече. Для крепления используется специальный скрытый шов или дополнительная деталь, которая создается в процессе раскроя;

• застежка внизу изделия и на плече. Понятно, что нижнее белье есть. Дамы с далеко не идеальной фигурой превращаются в одежду этого стиля;

• хитоны нарезают по косой прядке. Нижнее платье необязательно;

• сложный, называемый качелями;

• в области бокового шва. Принцип заключается в том, чтобы отрезать детали длиннее, чем необходимо. Укорочение выполняется по боковому шву. Для удобства используется резинка. Во время наложения лески она растягивается и в растянутом состоянии получается горизонтальная сборка;

• по отраслям продукции. Размер одной или нескольких частей платья делается больше, чем необходимо. С помощью эластичных лямок размеры детали приведены в соответствие с основанием. Обычно тесьма пришивается по краю швов;

• используя узел, который соединяет два куска ткани. Края драпируются прямо с узла;

• крест: выполняется на основе платья. Ткань перекрещивающаяся. Каждый кусок ткани задрапирован с одной стороны.

Создаем драпировку – пример

А эта модель? Платье покроя на талии. Лиф слева собран на резинке. Подол складки асимметричны.

Давайте посмотрим, что нужно было добавить в базовую схему, чтобы получить эту модель:

• на развернутом варианте выкройки наносим контуры лифа;
• проводим линии по направлению сборок;
• сделать надрезы и отделить;
• перевод на чистый лист;
• наметить линию, по которой будет пришита эластичная тесьма;
• задняя часть лифа не моделируется;

• выполняем конструкции, которые обеспечат складки нужной формы;
• для этого используем пояс и боковой разрез;
• отметьте точки и соедините закругленными линиями, как показано на схемах;
• вырезаем и разделяем детали с учетом выбранной глубины складок;
• аналогичные действия выполняем сзади;

• подол лучше всего смотрится, если ткань справа будет цельной, без шва;

• верхние части выкройки подола сшиваются. Здесь пришита молния. На рисунке начало пришивания молнии обозначено стрелками;

Посмотрите видео по этой теме:

В заключение следует сказать, что в одном изделии можно совместить несколько видов лепки: перенос вытачек, лепка кокетки и драпировки. По такому принципу работают известные дизайнеры, создавая одежду для подиумов.

Выкройка элегантного платья, простого в крое и пошиве!

Моделирование платьев на базе фасона «футляр»

Часто бывает необходимо скорректировать основу платья-футляра, когда имеется большая разница в окружности талии и бедер. Для фигуры груши можно сузить низ по базовому выкройке (как при пошиве юбки-карандаш), акцентировать плечи и верх. Подойдут контрастные вставки, вырез-лодочка, широкий и объемный вырез или декорированный вырез. Немного завышенная талия также визуально корректирует фигуру, но при сужении юбки следует соблюдать осторожность. Если разница между грудью и бедрами значительная, низ следует немного расширить.

Следует помнить, что:

• модельные линии рельефов проходят от пройм к низу по складкам на талии;
• должна хорошо прилегать средняя линия спинки — перенесите на нее часть раствора;
• если разница между бедрами и талией большая, решения при примерке превышают 3,5 см, складки делятся пополам, иначе будут некрасивые складки на талии.

Юбку можно изменить, отрезав талию. Фасон «тюльпан» состоит из двух противоположных складок по передней части (от конца складок на талии деталь срезается вертикально вниз), а на тыльной стороне полотнища делается разрез. Отрезанное платье с расклешенной юбкой можно смоделировать, изменив передний вырез. Далее необходимо перенести складку на талии в сторону, вынуть юбку с «полусолнце» и сделать вырез и проймы на спинке лифа, соединив их с передом.

Вытачки

Расчет дротиков = (отрезок T T3 — (St + Pt)) / 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочек на талии и боковых складок.

Центр поясной складки спинки находится в центре отрезка Г Г2, спускается от линии груди Г Г3 на 4 см ниже, спускается от линии талии Т Т1 на 10 см ниже

Центр дротика на полочке проходит по центру груди Г6 Т6, ​​спускается от линии груди Г Г3 на 4 см ниже, спускается от линии талии Т Т1 на 12 см ниже.

Чтобы построить боковые вытачки по линии бедер, нужно рассчитать разницу по формуле: отрезок BB3 — (сбн + PB). Полученное значение (оно может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от типа фигуры) делится пополам.

И уходим с положительным значением по линии бедер спины справа и по полочке слева. При отрицательном значении наоборот. На фото ниже боковые срезы скрещены, значит, я получил положительную разницу.

Если значение равно нулю, боковые стрелки пересекаются в одной точке.

Если значение отрицательное, боковые стрелки находятся на расстоянии друг от друга.